חוב אסתטי: מה שהאופנה הגבוהה חייבת לאסיה

מי אומר שאופנה קיימת בבועה משלה? מעצבים ובתים כיום שואבים השראה והפניות מכל רחבי העולם, יותר מתמיד. בשום מקום זה לא ברור יותר מאשר ביחסי אופנה עילית עם המזרח. האוריינט המפתה הוא מזמן מכרה זהב לנגיעות דקורטיביות. אהבתו של כריסטיאן דיור למזרח הובילה אותו ליצור שמלה - בצללית המראה החדשה והיפה עם מותניה המעוטרים ונפחה המשוכלל - מכוסה בקשקש יפני שהורם מהדפס ישן. המילים? משהו בתנועות מעיים וכאבי בטן. דוגמא מצחיקה ועם זאת מספרת, אם הייתה כזו, על התוצאות של כוונות טובות והוצאה להורג לא מודעת.

למרבה השמחה, למעצבים יש היום מותרות של מחקר וזמינות של תפיסת עולם עולמית (תודה, גוגל) שהביאה לדרך אינטליגנטית יותר בכריית המזרח לשם השראה - והיא זו שצריך לחגוג. תערוכת המפתח של מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק לשנת 2015, סין: מבעד למראה הזכוכית, הייתה חלון ראווה משמעותי להשפעות המזרח על האופנה. מה שהיא השיגה הייתה הדגמה ברורה שלפיה סין השפיעה אסתטית כמעט על כל מעצבת אופנה גבוהה. אלמנט ה"זכוכית למראה "לתערוכה, עם זאת, צריך להיות תזכורת חזקה לכך שסין ואכן שאר אסיה אינן תעלומות מזרחיות רחוקות. הרלוונטיות והשפעתה כמעט דורשים ממעצבים שבוחרים הפניות לעשות זאת ברגישות חכמה ולא בפסטיזה רדוקטיבית.

יפן בפריס

מייסון מרג'יאלה

שניים מהמעצבים היפנים החשובים ביותר - ריי קוואקובו ויוח'י יאממוטו - היו בעסק במשך למעלה מ -40 שנה, עם התחלות בשנות השבעים והשמונים. מסקרן להעריך את האסתטיקה שלהם ואת השפעתם על הענף. עלינו לזכור כי השניים היו כה משפיעים ובולטים באופנת פריז בגלל הניגודיות במה שהם הראו. כאשר אופנה מערבית - כלומר אירו-מרכזית - בנתה שמלות סביב גופה הנשי הזוהר והמיני, Kawakubo ו- Yamamoto הסתערו פנימה והציעו טפסים ממציאים, צלליות, גזרות, ושימוש מתעקש בצבע שחור. אכן, המותג יממוטו זכה להערכה בזכות אומנותו המופתית, החיבוק המגונן על הגוף ותבונה הבונה תחושת ביטחון עבור הלובש - בגדים כמשוריין פתגמי.

גם קאוואקובו זכה לתהילה על כך שהיא עצמה ללא התייחסות. Comme des Garçons הפך למותג דוגמניות (למעלה) בתמונות הקוויות שלו - ג'וניה ווטאנבה, נואר קיי נינומיה וגנרי - כולם נמצאים על ידי הפרוטאזים של קוואקובו - וחנויות דובר שוק רחוב דובר המובילות בדעה. הכוח האמנותי העומד בבסיסו נותר קו העיקרי של Comme des Garçons שתוכנן על ידי קוואקובו עצמה, שהייתה ייחודית, נועזת ואוונגרדית ללא תחרות.

קנזו מייצג כיום נגישות עילאית בזכות הבמאים היצירתיים קרול לימ והומברטו לאון. מקימי טקס הפתיחה מביאים קו מחשבה מסחרי של ניו יורק למותג המקיים אותו בקנה אחד עם רוחו המקורית של המייסד. האיש עצמו, קנזו טקדה, פתח את הבוטיק שלו בפריס, בשם ג'ונגל ג'אפ, ומכר את הדפסיו הרב-תרבותיים הבהירים והמהנים. אחד מעמודי התווך של אופנת קנזו הוא תחושת כיף ונוער. בקרוב, קנצו תשיק קולקציה שיתופית עם H&M, אחת בסדרה של מהדורות מיוחדות במהדורה מיוחדת עם כמות של מותגים כמו לנווין, מייסון מרטין מרג'יאלה, בלמיין, איזבל מארנט וקארל לגרפלד. אכן קדימה אל העתיד.

אם כבר מדברים על העתיד, אסור לשכוח את המותג היפני שדחף גבולות טכניים ויצירתיים. איססי מיייק חשוב לאופנה בגלל החיבוק הטכנולוגי האוהב שלו וחקירות המותג על צורת הלבוש ותפקודו. העבודות המוקדמות ביותר של מיאקה נבנו סביב הקימונו היפני, ופירקו את הבגד המסורתי כדי להגיע לליבה של מה שגורם לבגדים מתקפלים לעבוד. כשהוא משחק בממדיות, פיתח קו בגדים פיסוליים רכים. טכניקת הקפלים המפורסמת שלו מכבישה על חום הולידה את קו Pleats Please, והצללית המעוצבת עם זאת עטופה היא ייחודית מאז. בקולקציית FW16, מנהל הקריאייטיב הנוכחי יושיוקי מיאמה מעניק כבוד מכובד עם בגדים שנבנו בטכניקות קפלים שהמותג מכנה "מתוח אפוי" ו"מתוח קיטור תלת ממדי ". המותג נותר, ברוחו, סיכון לחקור את השפעת הטכנולוגיה על בניית בדים ובגדים.

השפעות תרבותיות

ולנטינו

הדרגים הגבוהים ביותר בתחום האופנה חייבים חוב אסתטי לאסיה. הגדולים המקוריים מפריס כמו כריסטיאן דיור, איב סן לורן, פול פוירט, מדלן ווינט וקוקו שאנל קיבלו השראה מהיבטים שונים של צ'ינייזריות וג'פוניזם. יש אלמנט של פסטיזה שלא ניתן להתעלם ממנה, אם כי אפשר לסלק אותה עד לזמנים. איב סן לורן הוקיר בשנות השבעים לחיי צ'ונגאם ו צ'יפאו צלליות, עם כובעים וז'קטים בהשראת לבוש סיני קיסרי. בקולקציית הסיום של טום פורד לבית בסתיו 2004, הופצו מראה כזה כדי להדגיש חושניות ותעוזה מינית. הבגדים מחובקים הדמות והחלקה הגבוהה הדגימו את המנטליות הגבוהה של פורד המוכרת את המנטליות ואת יכולתו להחתים את צורות הלבוש המסורתיות כך שיתאימו לתקופות.

קוקו שאנל הייתה אספנית מפורסמת של מסכי קורומנדל לכה מסין, וקשטה את ביתה ומשרדיה ברחוב קמבון בלמעלה משלושים מהם. הקולקציות של קארל לגרפלד ביססו את האובססיה, בעיקר עם תערוכת Métiers d’Art משנחאי משנת 2009, ששיחקה בכוחו לשלב בין מורשת שאנל לצרכים של נשים מודרניות. התוצאה: גישה סינית מודרנית שלובשת עם חליפות חצאית הבוקע הבלתי מסעירות של הבית. לגרפלד לקח אז מסע להודו בתכנית של פריז-בומביי מיתרס ד'אמסטר 2012: סגנונות לבוש הודים מסורתיים כמו מכנסי סלואר (מכנסיים נפלאים שמתכווצים בחדות ליד הקרסוליים) kurti (חולצות ארוכות טוניקה) התאחדו עם הפנינים והטווידים האייקוניים של שאנל. כשמדובר בהפניות, לגרפלד הוא אמן; יש קלות בתמהיל שמאמין למחקר מעמיק ולעדינות בבנייה.

ג'ון גליאנו עודד את אהבתו של דיור למזרח כאשר הוא תכנן את הבית עם מופעי SS07 וה SS09 הוט קוטור מפוארים להפליא. באביב 2007 נצפו גיישות מודרניות בצלליות בר עם שרביט, לבנדר ורוד עם חיתוך משי-טפטה עם טוויסט בסגנון אוריגמי. בשנת 2009, התבנית ערבה בכל מקום על קרמיקה סינית התגנבה מתחת לבטנות, בחלק הפנימי ומסביב לשמלות - מעדן לבגדים שהושאלו על ידי קריאת מוצר מפתח מסחר שסין חלקה עם המערב במשך מאות שנים.

הטייק של היום

ולנטינו

קוטוריות מודרניות משחקות משחק ניואנס יותר לבחירת הפניות. קחו את הצגת הוט קוטור האביב של ולנטינו 2016. הצלליות והדחיפה של המראה היו החתימה העולמית והאולטרה-נשית שמריה גרציה קיאורי ופירפולו פיקוצ'ולי זכו לשבחים. מעילים וגלימות בסגנון קימונו עם קרפיונים ודרקונים מצוירים ביד, שואבים מהבאר המיתולוגי של המזרח. זה בא בעקבות הסיפור הוויזואלי בקולקציית המותג שלפני סתיו 2016 של המותג, שכלל דרקונים ובליעות מצוירות ביד ואינטרסיה, פיג'מות עם ברבורים משובצים ושמלות משמרות עם ציורי ציפורים ופרחים עדינים מהמאה העשרה.

בקולקציית FW16 של גוצ'י, אלסנדרו מישל שלח מספר מסחרר של 70 מבטים במורד המסלול שלו. שיטת Michele היא ליצור עבור מגוון של נשים - דמויות שונות המעזות לקחת חלק ולשחק באפיון הלבוש. שני מבטים שהודיעו על אסיה טיילו לאורך המסלול: הראשון, משרתת עם מוטיב שמש איטלקי וצווארון מאו; השני, צ'יפאו באורך הרצפה עם חוטי פרווה ורודים על השרוולים ודפוס פיניקס רקום.

אצל לואי ויטון וקנזו, המותגים הביטו באידיאליזציה מצוירת של נשים. לניקולאס ג'קשייר יש את אחד המומחים הטובים ביותר בתעשייה על מנת להשתמש באנרגיה צעירה ולהעניק לה תפנית מתוחכמת. נזכיר את קמפיין הפרסום של אביב 2016: האווטאר הווירטואלי של ברק (אחת הדמויות הראשיות במשחקי הפיינל פנטזיה) מסתובב סביב תיק, מכה תנוחות ונראה מושחף עד שלמות. ראוי לציין כי הדמות של הברק במשחקים היא לוחמת - הדמות הניתנת למשחק החזקה ביותר, אפילו. הדבר בא לידי ביטוי גם בבגדים: הרגישות העירונית-גיבורה מועברת לצלליות המוגזמות של FW16, תוך שימת דגש על מגפיים כבדים, בגד גוף מרופד ומעילי עור דמוי שריון. בקנזו, רכבת המחשבה הייתה סיילור מון, אייקון הששוגו של שנות ה -90 האהוב של שחרור וכוח נשיים. זה לקח את רוח הביטחון והנשיות המובהקת, ותרגם אותה לשפע של מותני אימפריה ומעילי דאפל מפורקים עם טרטור של איריס ארכיוני מעובד מחדש, שן הארי והדפסי נמר (קנזו ידוע בעבודות הדפוס שלו).

דיור

בחזית טכנית יותר, אנו מסתכלים אחורה לקולקציית ההוט קוטור הבכורה של רף סימונס לדיור בעונת סתיו 2012. הקולקציה ראתה את סימונס מטילה הדפסים אדומים של סטרלינג על מעילים ושמלות בטכניקה אינדונזית שנראתה בעין צרפתית. הטכניקה המקורית איקט היא סוג מוקדם של הדפסת עיוות. הדפסת עיוות כוללת צביעת הבד על החוט לפני שזורם, בניגוד לשיטות מסורתיות בהן חותמת הדפס על חצר בד מוגמרת. ההדפס שהתקבל הוא באדישות ורחוק מלהיות חריף, ו - אם לצטט את מר סימונס - "יש איכות של מכחול". במאה ה -18 זו הייתה אותה תכונה שהובילה ליצירה הצרפתית של צ'ינה א לה ברנצ'ה, וריאציה על איקט טכניקת הדפס שהפיקה הדפסים פרחים קטנים בצבעי מים על בדי טפטה משי שמצאו חיבה ואופנה על גבם של מארי אנטואנט ובני זמנה.

כיום, מה שמייצג אסיה למותרות ואופנת עילית הוא קרקע פורייה לצמיחה ולחקירה. הכלכלה הסינית המסיבית מציעה הזדמנויות לצמיחה עם בסיס צרכני עצום הגעגוע ליוקרה וברק המותרות. מה שמעצבי האופנה צריכים לזכור אם כן, זה להחזיר לקהל שלהם את היופי ששאלו.

מאמר זה פורסם לראשונה ב- L’Officiel Singapore.