Off White Blog
אנטואן פין, מנכ

אנטואן פין, מנכ"ל השעונים של בבלגארי בנושא חשיבות נטילת הסיכון

נוֹבֶמבֶּר 27, 2020

במהלך נאום הפתיחה של מנכ"ל בבלגרי, ז'אן כריסטוף באבין, התוודענו באופן רשמי בפני אנטואן פין, המנכ"ל החדש של יחידת העסקים שעונים של Bvlgari במהלך שבוע הפתיחה LVMH לשבוע 2020 בדובאי.

פין, ותיק מתעשיית השעונים העולמית, למעלה מ 25 שנה, בילה ארבע שנים כמנהל מכירות זוטר במותג LVMH TAG Heuer לפני שעבר לתכשיט הגבוה Boucheron בשנת 1998 כמנהל השיווק של המותג. הוא חזר ל- LVMH, ניהל את חטיבת השיווק של זניט ואז לאחר מכן תפקידים בהמשך הקבוצה כמנהל מנהל חטיבת Watch & Jewellery בבריטניה, בחזרה ל- TAG Heuer Japan כמנכ"ל ולבסוף הוביל את בולגרי לסין הגדולה ואוסטרליה.


אנטואן פין, מנכ"ל שעוני בבלגרי על חשיבות נטילת סיכונים והשקעה בסרפנטי סדוטורי טורבילון

"שבוע הצפייה" של LVMH (טכנית שלושה ימים) ממלא את היעדרו של ינואר הראשון מזה 10 שנים ללא יריד שעון שוויצרי. זהו אירוע חשוב בוודאות וב- OFFWHITEBLOG / World of Watchs מנצלת את ההזדמנות לדבר עם אנטואן פין על הכיוון החדש והטרנדים העולמיים המעצבים את אסטרטגיית השעון Bvlgari בשנים הבאות.

יש לך ניסיון בטיפול ב- TAG Heuer וזניט במדינות כמו יפן וסין, ועכשיו, בהתחשב במצב הנוכחי לשעונים ושוק היוקרה העולמי, מה אתה עושה מ- Bvlgari וההצלחה המתמשכת שלו (במיוחד עם צפחת השיא העולמית שלו) )?


בזכות LVMH הייתה לי הזדמנות להתמודד עם המון לקוחות שונים ולעשות חוויות מסוג זה מועיל ביותר כשצריך פרספקטיבה גלובלית. ראשית, אתה יודע כמה חשובה הקרבה ללקוח. בשלב הבא, לעולם לא תשכח כי זמנים קשים יחלפו: הייתי באנגליה בזמן המשבר הכלכלי. הייתי ביפן בזמן רעידת האדמה. הייתי בסין, במהלך המאבק בשחיתות; וכל המחקרים הבטיחו שזה יהיה אסון. עם זאת, לנו (Bvlgari) תמיד הייתה היכולת להגדיל את נתח השוק או המכירות שלנו ולפרסם צמיחה בשווקים השונים מכיוון שתמיד יש פנייה להצעות אטרקטיביות, גם מבחינת מוצרים וגם חוויות ולדעתי שם המשחק היא היכולת שלנו לחשוב על עצמנו באמת בעיני הצרכן - אנו בעצם נלחמים בשאננות.

מעניין שכיום בבלגארי מצופה מתמיד לספק סוג כלשהו של חידוש שיא עולמי, מכיוון שאני מרגיש שזו דרך להילחם בשאננות. זאת אומרת, אם כולם מצפים שנגיע עם משהו שהוא שוב ייחודי בביצועים או שובר עוד ציון דרך וכו ', זה מאלץ אותנו לאתגר את עצמנו והטלנו את המשמעת הזו בתוך הקבוצות והקבוצות להוטות, השתמש בזה ככלי לדחוף את עצמם. אני לא אומר שעלינו להמציא שיא עולם אחר באופן שעשינו את זה כי אנחנו צריכים גם להפתיע ויהיו שנים שלא נעלה שום שיאי עולם אבל זה לא אומר ש לא נפתיע את הלקוחות והאוהדים שלנו בדרך אחרת. אני מאמין שהפילוסופיה של בבלגרי היא המתאימה - זו תמצית היוקרה: לענג לקוחות זה משהו שהוא מורכב, אך בכל עת אנו מפתחים רעיון שיוביל אנשים לחנויות לחשוף את המוצר או ליהנות מרגע מיוחד, הצלחנו. לאחר מכן, העלות לכך היא יכולת הסיכון של המותג לקחת סיכונים, והעובדה שצריך לתת לעצמנו מקום להיכשל.


אם כבר מדברים על מקום להיכשל ויכולת סיכונים, אתה לוקח סיכונים רבים יותר כאשר מרבית המותגים רק חוזרים לארכיונים - מה נותן לך את הביטחון להגדיר מחדש את כללי עשיית השעון ש- Bvlgari ביצע בעקביות?

אני חושב שני דברים. ראשית, אנחנו מותג שתמיד דוחף את הגבולות. Bvlgari יצר תכשיטים מסין (חרסינה). יצרנו שעוני אלומיניום, אפילו יצרנו שעון לאחר מכירה במיוחד עבור לקוחות ששלחו את השעונים שלהם לשירות. עשינו שעונים דיגיטליים דיגיטליים מוזהבים גם בשנות ה -70. יש מסורת של חדשנות והצעה של מוצרים בלתי צפויים שכמובן מרגיעה את תומכינו החזקים ביותר. עם Bvlgari, התפיסה היא שאנחנו תמיד מציגים משהו חדש ושונה.

בשלב הבא אתה נמצא בסביבה שתורמת לחדשנות. אנו מובלים על ידי מנכ"ל שאינו סובל מסיכון וזה נותן לנו יתרון עצום. יוזמה זו וברכת הסיכון פירושה שאנו מעזים להיות יצירתיים וניסיוניים. יש רגעים בחייו של מנהל שאתה לפעמים מהרהר בסיכון ואתה אומר, "אה, השקעתי את הכסף הזה ומה אם נכשל? מה אם אנחנו מהמרים על חידוש זה בכדי להשיג את היעד או היעדים שלנו או כדי להרוויח את הכנסות השנה, מה קורה כשאנחנו נכשלים? " אלה הרגעים שבהם אתה מטולטל באופן אישי, אך לא ממקור חיצוני.

אני חושב שזו גישה אמיתית לאזן תמיד הזדמנויות והשקעות, אך גם להיות מודע לסיכון בכל פעם שאתה לוקח יוזמה. אבל התרבות של החברה ואופי המנכ"ל שלנו, מקלים למדי על קבלת החלטות מסוכנות וכי היא התבצעה עד התשלום המוצלח שלה.אני רואה בזה ברכה אמיתית בענף שלנו.

אם כבר מדברים על נטילת יוזמה, יש היררכיה לא מדוברת בעיצוב שעונים - חלקם מומחים בכרונוגרפים, אחרים ביצירת שעונים דקיקים במיוחד, חלקם בסייר טורבלון, Bvlgari הלך ועשה את כולם באוקטו פיניסימו, מהם האתגרים הכרוכים בעבודה ב סיבוכים שבהם לא היה לך ידע קודם?

זה כן ולא שלא היה לנו ידע קודם. מה שיש לנו זו תרבות ליצירת שעונים חזקה שנבנתה מרכישת בתי ג'רלד ג'נטה ודניאל רוט, אבל כבר עיצבנו שעונים מקוריים לפני 20 שנה, וייצרנו רכיבי שעון והפעלנו גימור ידיים במשך יותר זמן מזה. אז בואו נגיד שיש לנו ידע מוסדי בנושא גימור ידיים ועיצוב שעונים. אני חושב שהיום עלינו לדאוג שאנשים יבינו שבבלגרי הוא לא רק תכשיט רומאי, אלא שען שעונים אמיתי עם חדשנות.

עכשיו, אתה צודק לומר שהשוק מסורתי במידה מסוימת באופן שהוא מסווג את המותגים. אבל זה כנראה גם לא כמו שהעולם שוקל דברים כיום. מי היה מאמין שאפל תמכור יותר שעונים בשנת 2019 מכל ענף השעונים השוויצרי לפני עשר שנים, ואף אחד לא חשב שזה יהיה אפשרי! אבל הוא נמכר ולא רק ש- Apple Watch נמכר היטב, הוא גם מוכר עם רצועות הרמס במחיר גבוה יותר, אני חושב שזה משקף את היכולת של התעשייה לדמיין ולהתעדכן בג'ונס. זה עולם אחר כיום וההצלחה שלנו מראה שהעולם משתנה ללא הרף.

כדי להיות הוגנים בשוק, התעשייה צריכה לזכור שאנשים לא קונים שעון כל חצי שנה, כמו שהם היו קונים בגדים או מותרות מתכלים אחרים, יש מחזור חיים שונה מאוד של מוצרים ולכן אסטרטגיה שונה מאוד היא נדרש לתעשייה שלנו. אנשים צריכים גם עקביות מסוימת מכיוון שהם לא נחשפים לעיתים קרובות מאוד לצפייה בתקשורת. ואנחנו צריכים לזכור זאת כשאנחנו מוצאים דרכים לחשוף אותם למותגים שלנו, אפילו כשאנשים לא קונים, ולהמשיך ליידע ולחנך. יש לנו תפקיד כאן, כך שכאשר אנשים רוכשים יש להם נקודת מבט גדולה של הענף, ולא המסורתית.

לאחר שהצגנו לאחרונה טורבילון בסרפנטי, כמה גדול הקטע לשעונים מסובכים לנשים בבבלגרי?

עבור Bvlgari, שעוני יוקרה חשובים מאוד. אני לא יכול לחשוף מספרים אבל הם משמעותיים, ברור שעוני תכשיטים מהווים את עיקר זה. משחזר הדקות שאנו משיקים בדיווה השנה הוא השני והראשון שלנו כבר אזל. יש לנו שעונים מיוחדים המותאמים במיוחד לגברים של הוט הורלוגריה.

אז כמה גדול זה בכללותי, אני לא יכול לענות אבל לגבי כמה שהוא חשוב לנו, חשוב מאוד. יש פוטנציאל אדיר - השוק המתקיים קיים כל עוד אתה מציע הזדמנויות להתפתח ולצמוח וזה מה שאנחנו עושים, אנו מציגים ומפתחים אותו. אני מאמין שכאשר יש היצע משמעותי, מופיע הביקוש. זה כשאין היצע ואז מי יודע מה יכול להיות השוק, וברור שאנחנו יותר חלוצים בתחום הזה. אין כל כך הרבה מותגים שעושים את מה שאנחנו, בבקשה אל תבינו אותי לא נכון, יגר לקולטר ופטק פיליפ מציעים סיבוכים גם לנשים אבל אנחנו מנסים להציע מוצרים נוספים בממוצע.

אני יודע שאתה לא יכול להכנס למספרים אבל היית אומר שהפיצול הוא 60:40 עם עוד נשים? האם הצגת האוקטו פיניסימו מטה מעט את האיזון הזה?

אני מאמין שעל אוקטו פיניסימו לאזן מעט את הפיצול הזה, אך יש לזכור שהוא עדיין מושג חדש במקצת, במיוחד עם הדגמים החדשים בטיטניום שמתומחרים מעל 10,000 יורו; אין כל כך הרבה דגמים תחרותיים כאלה, וזה בהחלט לא "שעון מקומי". כעת אנו יוצרים דגמי מיינסטרים כמו פלדה אוקטו פיניסימו בגלל ההצלחה שיש לקולקציה בשוק כמו גם ההכרה יוצאת הדופן שיש לה כיום. חשבנו שעלינו להפוך אותו ליותר מיינסטרימי, ובגלל זה אנו משיקים מהדורה ידידותית יותר לצרכנים והענקנו גם לשפר את המוצר מבחינת עמידות בפני מים עד 100 מטר כך שהפיניסימו נוח לשימוש לשימוש יומיומי. ועכשיו, אנו מקווים שהוא יתפס כשעון שתוכלו לרכוש כשעון הפרימיום הראשון שלכם, ואז כאשר השקנו אותו לראשונה. יחד עם זה והכניסתו של Finissimo הזהב על הרצועה, נרחיב את חלקם של שעוני הגברים בבבלגארי.

הטורבילון החדש לסרפנטי סדוטורי קיים בתנועה מעוצבת, וזו נדירה מכיוון שהיא יכולה לשמש רק לצורה זו, האם תוכל להסביר את החשיבה העסקית העומדת מאחורי זה? האם זה רמז לכך שאתה הולך לייצר מגוון גדול בהרבה של שעוני סרפנטי?

התבקשנו תנועה מכנית לסרפנטי. מבחינה היסטורית, היה לנו שעון של סרפנטי מאז אמצע שנות השלושים. זה אוסף כמעט בן 80 וכמובן שהתנועות הראשונות לסדרה היו מכניות. כידוע, השוק לתנועות מכניות לנשים הוא מזערי כיום, ישנם שני שחקנים ושניהם משתמשים בתנועות בית. אז חזרנו לקוורץ כשהצגנו מחדש את הסרפנטי בקנה מידה גדול יותר, אבל היה ביקוש אמיתי לסרפנטי בתנועות מכניות וברור שזה משהו שאנחנו בוחנים אליו וזה הגיוני כי יש לנו את הידע ואת אין שום סיבה ששעונים מכניים צריכים להיות מיועדים רק לגברים.

עכשיו הנהדר הוא גם העובדה שבגלל הניסיון שרכשנו במזעור תנועות מכניות, נוכל כעת לחפור עמוק יותר בקליבר מכני לשעוני נשים. למה טורבילון? בגלל שזה החלק העליון של המשחק וגם בגלל שזה חידוש, וגם בגלל שאנחנו מייצרים כמויות מינימליות ולכן זה מרמז על תהליכים תעשייתיים שונים.

מאיפה מגיע עיקר הביקוש לשעונים מכניים של נשים?

חרסינה.

בבית הספר לעסקים מלמדים אותנו באופן מסורתי למתן את הסיכון שלנו. האם אתה מרגיש שזו תלות יתר בסין?

לא בשבילנו. אנחנו מאוד מאוזנים ברחבי העולם *. זה מורכב מאוד לנהל מכיוון שכשאנחנו מאוזנים מדי אנשים יגידו שאין לנו סמלים או שוקי מפתח. ותמיד הייתי מאזנת בין תלות יתר בדגם אחד, שוק אחד או ספינת דגל אחת. אבל אנחנו תמיד נוקטים גישה מתונה. ברור שכאשר יש לך יכולת לסמוך על מספר כיוונים כדי לנהל את העסק, זה הרבה יותר טוב וזה בבירור גורם לך להרגיש בטוח יותר. הדוגמא הטובה ביותר היא רולקס. מדובר בעיקר במשפחת מוצרים אחת ואף אחד לא יכול לומר שהם לא מצליחים.

כמה מותגים משנות השמונים והתשעים זכו להצלחה בזכות יפן ובמידה רבה יותר בזכות ההסתמכות על סין. זה עניין של ציפייה וחזון שאתה לא יכול להסתמך רק על שוק אחד. אסור להכניס את הביצים לאותה הסל, לפחות לא למשך זמן רב. בואו רק נגיד שכשאתה מזהה את האזורים שבהם אתה יכול לצמוח מהר יותר, עליך גם לזהות אזורים שבהם אתה תלוי יתר על המידה ואז לאזן מחדש את תיק ההשקעה והמשאבים.

מנכ"ל Bvlgari הודיע ​​על כוונתו לצמצם את נקודות המכירה מ -600 ל -300 לאורך קו זמן של 3-6 שנים, תוך שמירה על נוכחות פרופורציונלית גדולה יותר של בוטיקים בולגריים מונו-מותגים. 300 החנויות שנבחרו מייצגות כיום 85% מהמכירות העולמיות

מאמרים קשורים