Off White Blog
תקופת הברונזה - שעוני הברונזה חוזרים לכאן כדי להישאר

תקופת הברונזה - שעוני הברונזה חוזרים לכאן כדי להישאר

דֵצֶמבֶּר 3, 2020

מהדורת מוגבלת אוטומטית של מונובלנק 1858 וכרונוגרף אוטומטית ומונבלנק 1858 מהדורה מוגבלת אוטומטית

במהלך השנים הבולטות של הדיון התנועתי, שהחל לפני יותר מעשר שנים, הייתה בדיחה / חידה / שאלה פופולרית בתחום המסחר. זה הולך ככה, פחות או יותר: אם תנועות ייצור הן אכן המרכיב החשוב ביותר בשעון, מדוע לטרוח לרדוף אותן ולהסתיר את ערכן? בשלב מסוים, התנועה חשבה להיות בעלת ערך רב יותר מכל זהב או פלטינה שהחזיקו בה. דמיין לעצמך להופיע במסיבה כשרק תנועה קשורה לפרק כף היד שלך.

כמה מותגים עשו את האתגר הזה, אם אפשר לקרוא לזה כך, וערכו מקרי גביש ספיר טהור: ראו בל & רוס, ריצ'רד מיל, והובלות, לצטט רק שלושה. גם כאן, ניתן לראות כמובן את הערך הפרקטי והאסתטי של מעטפת מסוג כלשהו. סביר לחלוטין לטעון שכשמדובר בשעון, הכל תלוי במקרה.


למקרה תפקיד חשוב אחד: הגנה על המנוע הזעום הנזכר לעיל מפני השפעות חיצוניות. אם המקרה נכשל, השעון נכשל, סוף הסיפור. התיק צריך לקחת את הדפיקות הקשות של חיי היומיום, ולהרחיק את האבק והלחות. אפילו ב 21רחובהמאה, החומר הנבחר למקרה נותר ברובו פלדה וזהב, לחוזק ולברק בהתאמה.

פעולה מאזנת

עבור שעוני יד שנלבשים על העור, חשוב גם שהמקרה לא יגרום אי נוחות. לבישות זה העיקר כאן. הזהב אינו מגיב ולכן זהו נושא שאינו נושא, ופלדה יכולה לחקות את האיכות הזו בצורה יעילה. חומרים עכשוויים כמו טיטניום, זכוכית מינרלית, קרמיקה ואפילו פלסטיק מכל הסוגים, חולקים איכויות דומות ולכן הם נמצאים בכל מקום בתחום ייצור השעונים. מה שלא נמצא בכל מקום - נושא בירורנו היום - הוא ברונזה.

מהדורת ניו יורק של סקייליין. תמונה באדיבות שחמט קו הרקיע


עכשיו, מי שבבעלותו שעון עם גלגל איזון גלוקידור למעשה יש לו קצת ברונזה במשחק - הסגסוגת כוללת בריליום והשילוב הנכון של נחושת וברזל. בדרך כלל, ברונזה היא סגסוגת של נחושת ופח, אם כי היא יכולה להיות שילוב של נחושת ומתכות אחרות או מתכות. מבחינה היסטורית ועד היום, הברונזה נוצרת על ידי שילוב של נחושת עם חומרי ארסן, זרחן, מנגן, ניקל, אבץ, סיליקון וחומרים אחרים.

נפוץ למרות שהיה יכול להיות, מלבד הדוגמא גלוצידור, ברונזה אינה אפשרות אופיינית לעיצוב שעונים. יצירת שעונים מסורתית התגלה הרבה אחרי שחלף תקופת השיא של הברונזה, כך שסגסוגת זו מסורתית בערך לעיצוב שעונים כמו מוליבדן או ונדיום. אזהרה קטנה אחת כאן היא סגסוגת אחרת, פליז, אשר ממלאת תפקיד מרכזי ביצירת שעונים. פליז הוא גם סגסוגת נחושת, אך עם אבץ במקום פח. רשויות מסוימות אפילו לא משתמשות במילים ברונזה ופליז, ומעדיפות את המונח הגנרי והכולל יותר "סגסוגת נחושת".

בולגרי ברונזה בולגרי


כחומר מקרי, לארד יש יתרונות וחסרונות (כפי שסקרנו בסוגיות בעבר), אבל זה בהחלט תכונה של העידן העכשווי. למרות המראה הבציר של מקרי שעונים מברונזה, החומר הוצג בשעונים מסחריים רק בשנות התשעים. זה היה שעון אגדי, משם חשוב בייצור שעונים, שהפך את שעון הברונזה למציאות - ג'רלד ג'נטה גפיקה, ואתה יכול לקרוא על כך גם כאן. כדי להרחיק דבר משעון ציוני הדרך הזה, ומהשעונים שבאו אחריו ומופיעים בסיפור זה, ארד כחומר אין לו הרבה מה להמליץ ​​עליו. ובכל זאת שעוני ברונזה בהחלט מהפנטים, ואין יותר מדי דוגמאות בעולם.

להזדקן בחינניות

ובכל זאת, אולי השלילית הגדולה ביותר לגבי ברונזה כחומר היא שאין שום סיבה משכנעת להשתמש בה כחומר מקרי, מלבד מראהו. זה לא יקר ולא טהור, וזה בהחלט לא נדיר - זהב ופלטינה זה לא. זה לא היפואלרגני, כמו שטיטניום וקרמיקה; ברונזה אכן נוטה לעורר תגובות אלרגיות, כפי שעושה כסף, אך מקרים עכשוויים בדרך כלל מסדרים זאת באמצעות מזכוכית טיטניום. בעוד שברונזה קשה ועמידה, כך גם כל אחד מהחומרים המפורטים עד כה, ורבים אחרים מלבד זה.

תכשיטים מחומצנים מאת מאט סימור / Unsplash

מה שברונזה עושה טוב באופן ייחודי זה גיל למראה טוב. ברונזה רוכשת שכבה מחומצן יציבה המגנה על שלמותה המבנית, ומעניקה לה פטינה לאורך השנים. היציבות הזו היא שהפכה את הברונזה למושכת כל כך לאורך השנים, ומדוע היא הועדפה על ספינות וכדומה - היא עדיין משמשת למדחפי אוניות ומסבים שקועים.

ברונזה חולק את הטריק שכבה המחומצן היציב והמסודר הזה עם אלומיניום, למעט החלק הפטינה. ניתן אפילו לעבוד על הפטינה הזו בעבודת יד, וכך לשפר אותה על ידי בעל השעון. לעומת זאת טיפול נאות יכול לשמור על שעון ברונזה במצבו המקורי. כדי להפיק את המיטב מכך, אספנים צריכים להיות בטוחים בסוג הברונזה שמותג מסוים משתמש בשעון נתון. אכן, אלומיניום כאשר הוא משמש כמרכיב מתכת בסגסוגת הברונזה של מארז שעון, מפתח פטינה כהה ואפילו. כמות האלומיניום במשחק מגדירה למעשה את אופן ההתפתחות של הפטינה. באופן כללי, אם מופיעות כמויות נמוכות של אלומיניום, או בכלל אינן קיימות, אז סביר להניח כי גוון ושיפור צבע ירוק.בתרחיש זה, יש סיכוי שהשעון יכתים את עורו או חולצותיו - מזוודות פלדה או טיטניום יפתרו זאת באופן כללי, אך שאר המקרים עשויים עדיין לבוא במגע עם אזיקי חולצה וכדומה, ולכן יש להמשיך להיות מודע לחלוטין.

פטינה מתפתחת על תיק הברונזה של טיודור בלאק ביי

כאמור, אכן ניתן לנהל שלב את תהליך קבלת הפטינה הרצויה לך, אך הוא דורש מאמץ מסוים. מלבד לקחת את זה לטבילה בים המלח (יש דוגמה מפורסמת שאתה יכול בקלות לגוגל), ישנם מספר טיפולים שאפשר לנסות אותם בבית, באמצעות חומרים שנעים בין חומץ לכבד גופרית. אלה מעורבים יותר מאשר להפיל את השעון לנוזל ולתת לו לשבת שם, או למחוק אותו. זה כמו ניסוי כימיה, לעשות סיפור קצר על זה. אולי נשוב לבחון נושא זה בסיפור אחר, אך לעת עתה, הגיע הזמן לעבור לטרנדים ולשעונים בפועל.

היכן למצוא שעוני ברונזה

באופן נרחב מאוד, לאספנים המחפשים שעוני ברונזה אפשרויות נוספות אי פעם. בניגוד לקרמיקה וטיטניום, עדיין קיימים כמה גבולות שימושיים. למותגים בעלי זיקה חזקה לכלי האסתטיקה של כלי העבודה עשויים להיות שעון ברונזה בקפל. אלה כוללים מאורות כאלה המובילים באריזה כמו פנראי, בל אנד רוס, אנונימו וטודור; לכל אחד מהם שעון צלילת ברונזה. אכן, דגם הברונזו של פנאראי הוא ככל הנראה שעון הברונזה ההיסטורי המשמעותי ביותר אחרי ג'רלד ג'נטה גפיקה. המגיעים האחרונים יותר למהדורת הארד של מסיבת שעון הכלים כוללים אוריס (גם שעון צלילה) ו- IWC (לא שעון צלילה אלא במקום זאת דוגמנית של Big Pilot).

Panerai PAM 671 Luminor צוללת 1950 3 ימים

בחזית שונה לחלוטין, כמה מותגים נסחרים לחלוטין במראה ובתחושת הבציר של הברונזה. אלה כוללים את בולגרי, מונבלנק וזניט, אליהם הצטרפו לאחרונה ארבוטוס, באום ומרסייה ו- TAG הייאר. ברור שיש פיזור גדול מבחינת נקודות מחיר, וזה נהדר מכיוון שאתה יכול להתאים את רמת הנוחות שלך, ולא לדאוג לצוד דגמים נדירים מאוד. המשמעות היא גם שברונזה כבר לא תופיע בעיקר בשעוני צלילה.

מעניין לציין כי שמות עיקריים בתחום שעוני הספורט, כלומר רולקס ואומגה, אינם סוחרים בכלל בשעוני ברונזה. למעשה, עורכי WOW התקשו לחשוב על כל דגמי הברונזה הקיימים של המותגים Swatch Group. מותגים בולטים אחרים שאפשר להמר עליהם נגד שימוש משמעותי בברונזה הם השילוש הקדוש המסורתי: Audemars Piguet, Vacheron Constantin ו- Patek Philippe. יחד עם זאת, נראה כי מותגי ריצ'מונט ו- LVMH מעלים את האנטיות שלהם במה שעשוי להיות ההימור הברונזה הגדול הבא. נראה כי ברונזה, שהייתה פעם בחירה אידיוסינקרטית ממותגים אידיוסינקרטיים, היא עכשיו המיינסטרים הנכון - אפילו הברונזו האחרון של פנאראי אינו מהדורה מוגבלת (ראה את העמודים הבאים).

ג'רלד ג'נטה גפיקה

מעצב שעוני המאסטר המנוח ג'רלד ג'נטה לא היה ידוע בנקיטת חצי צעדים, כך שכאשר שיחרר את הג'יפה המקורית בעולם, אולי כבר בשנת 1988, זה היה במקרה ארד מלא (המקורות משתנים על הפרטים). זה לא בטוח, למשל, אם היה לו מזוודה מפלדה, או מקרה פנימי מסוג כלשהו שהיה יכול להגן על התנועה מפני השפעות החמצון האופייניות לברונזה. בהתחשב בכך ששום מותג אחר לא השתמש ברונזה - ושמות גדולים כמו רולקס ואומגה מעולם לא היו, אפילו עד היום - מעולם לא הוסבר באמת מדוע ג'רלד ג'נטה אפילו השתמש בחומר.

ג'רלד ג'נטה גפיקה

ככל הנראה, מקרה Gefica התחיל עם מסמרות הסימן המסחרי שתאפיינו כל גרסה אחרונה של הגפיקה. נראה כי הופעות בבתי מכירה פומבית ותמונות ממקומות שווקים מקוונים מאשרים זאת. כאשר השעון העלה שוב את החדשות בשנת 2007 בערך, הוא התחיל מחדש את השיחה על ארד, אם כי פעם נוספת, איש לא היה ברור במיוחד מדוע בחר ברונזה. לרוע המזל, עם המותג ג'רלד ג'נטה ששקע כעת בשם הבולגרי, הג'יקה אינה חלק מהקולקציה הנוכחית.

הרציונלים ההיסטוריים שמאחורי הגפיקה עשויים להישאר עלומים עד שבולגארי יחליט על גפיקה חדשה. בולגרי מצידו לא שכח את הקשר של ג'נטה, כמובן, ואפילו יש שעוני ברונזה בהרכב הנוכחי שלה (כאמור במקומות אחרים בסיפור הזה); אין שעונים של ג'רלד ג'נטה במערך הבולגרי הנוכחי זמינים בארד.

אף על פי כן, הג'פיקה לא הייתה "שחקן עני / שמתלהט ומלהט את שעתו על הבמה / ואז לא נשמע יותר", כדברי שייקספיר. בהחלט הייתה לו כל השאיפה של מקבת, אם כי היא ממשיכה להוכיח כי אין מדובר בנר קצר שכן היא מאירה את הדרך לדורות חדשים של שעוני ברונזה. כל סיפור שמתווה את פיתוח שעוני הברונזה, למשל, יביא את ג'רלד ג'נטה, וכדאי לזכור בשנת 2019, 50thיום השנה למותג יצירת השעונים של ג'רלד ג'נטה.

Bell & Ross BR 03-92 Diver Green Bronze מהדורה מוגבלת

בניגוד לאמונה הרווחת, בל & רוס אוספים צלילת צלילה לפני סדרת שעוני הצלילה BR03. אם אתה סופר, ומחבר את הנקודות, ישנם שלושה בסך הכל, כולל BR03, שהוא היחיד שעדיין נמצא בייצור. קודמו BR 02 הופסק לפני מספר שנים, אך המעקב לא רק מושך יותר אלא מלט את המוטיב העיצובי "מעגל בכיכר" של המותג. מכאן, קולקציית הצלילה כפי שהיא נראית לאחר הופעת הבכורה לשנת 2017, מחזקת את הכיכרות והקווים הפונקציונליים של BR, אך בכפיפה ימית יותר מאשר אווירונאטית.ראוי לציין כי זהו אחד משני שעונים בלבד בתכונה זו שאינם עגולים.

הברונזה צולל הוא החידוש השני, אם המהדורה המוגבלת, לאוסף הצולל Bell & Ross BR03-92. כלי הצלילה המקצועי, המעוטר ברונזה בשם שמות, מעיד את ההיסטוריה הימית, ומתייחס למכשירי ים עמוק כמו קסדות צלילה. אלמנט חתימה זה של תת מימי וינטג 'מנצל את אלה ז'ול ורן מונצח באמצעות חריטה מיוחדת למקרה.

בעוד שרוב המותגים מסתפקים בהנפקה של שעוני צלילה ברונזה בצורה "מתייצבת" - כלומר פטינים חום במקום ירוק "טחב" בגלל התוכן הסגסוגי שלהם, Bell & Ross BR03-92 Diver Bronze משיג יותר דפוס אסתטי בלתי צפוי אך ייחודי להפליא תלוי לא רק בסביבה אלא בשימוש. אנו מתכוונים לכך שברונזה המשמשת כאן היא מהסוג המסורתי יותר.

עם זאת, בל & רוס חורגות מאסתטיקה בלבד המוכרת בכדי לגלם את הקריטריונים הטכניים הנדרשים משעון צלילה אמיתי - ISO 6425. נושאות תכונות כגון דירוג עומק מינימלי של 100 מטר; לוח מסתובב חד כיווני עם סולם מדורגת; וזרקורי קריאות גבוהים, צולל הברונזה Bell & Ross בודק הרבה קופסאות עבור שעון כלים מקצועי. כשמוסיפים הגנה נגד הלם והגנה אנטי-מגנטית, השאר הם רק הדובדבן על העוגה.

זניט טייס Cronometro TIPO CP-2 Flyback

ה- Zenith Pilot Cronometro TIPO CP-2 Flyback ברונזה הורג שתי ציפורים באבן אחת, מבחינה פיגורטיבית. לא, אני לא מתיר הרג על ספורט. אולי אפילו אהיה צמחוני יום אחד מתוך רחמים לבעלי חיים, אבל זה יהיה מאמר למגזין אחר (בנפרד, עורכי WOW לא ממליצים להשתמש בשעונים כנשק, מכל מיני סיבות!). כוונתי בכוונה להרוג שתי ציפורים באבן אחת היא שזניט קיבלה את ההחלטה הגיונית לספק שתי מגמות צפייה חזקות של חומר (ברונזה) וסטיילינג (וינטג ') בתכנית אחת. זה נראה מפתה, מתאים והכל, למרות שהוא מחוץ לז'אנר שעון הצלילה המשויך בדרך כלל לברונזה.

ה- Cronometro TIPO CP-2 Flyback, שהוצע במקור בפלדת אל חלד בסוף 2016, הוא גלגול של שעון הכרונוגרף שהקימה החברה עבור הכוחות המזוינים האיטלקים בשנות ה -60. רק 2,500 דוגמאות לכרונומטר שורש כף היד (cronometro di polso או CP) הופקו כך שהסיכוי להשיג דגימה וינטגית הוא קלוש. לפנות לקמעונאי להשיג את ההנפקה המודרנית זה הרבה יותר קל. בכל מקרה, ה- CP-2 עיבד מחדש עבור Baselworld 2018, הפעם או בפלדת אל חלד (מטופלת במראה המתגורר) או ברונזה, שזה המוקד שלנו לסיפור זה. זה בשום אופן לא הצעות הברונזה היחידות מבית זניט, כולל ה- Type 20 Extra Special 40mm. השעון הזה מוצג גם כאן מכיוון שבכן, אין מקום אחר בשבילו.

כשהוא חוזר לשעון בהישג יד, מארז הארד 43 מ"מ של זניט פיילוט Cronometro TIPO CP-2 Flyback מאכלס את תנועת הכרונוגרף El Primero 405B המתפתל. מכה בתדירות של 36,000 קמ"ש. היא מודדת אירוע שנמשך עד 30 דקות עם יד בשלוש שעות, תוך כדי אספקת חשמל של 50 שעות. החוגה החומה עצמה די מעניינת להסתכל עליה, עם דלפקים שקועים מעט, דרגה יפה משחום זהוב במרכז לכמעט שחור על ההיקף, וגרגרים על פני השטח כולו. ניתן להעריך את הפרטים הללו בכל נסיבות התאורה, הודות ליישום של טיפול אנטי רפלקטיבי בשני צידי קריסטל הספיר. רצועת עור נובוקית שמנונית וחומה עם בטנת גומי משלימה את המראה הקז'ואלי והווינטגיני של שעון הזמן הזה.

כפי שהרחיב על ידי צוות סינגפור שלנו בקטע הפתיחה של מאמר זה, ארד הוא חומר שעונים יוצא דופן ובולט במיוחד. התחייה האחרונה שלו עשויה להופיע מלמעלה - גם אני הרגשתי ככה בנקודה מסוימת, עם כל כך הרבה מותגים שמציעים שעון או שניים מברונזה - אבל זה רק סוג אחר של חומר בסוף היום, עם הפוטנציאל של הופכת לבחירה במיינסטרים שלא דומה לקרמיקה וטיטניום לפני כן.

PANERAI ברונזו PAM968 הניתן לרשומה


הקצין פנאראי היה מראשוני השעונים שהבין את פניית הברונזה לאספני הצפייה. ובכן, התעשייה האמינה בפוטנציאל החומר, וחשפה את "הברונזו" הראשון שלו בשנת 2011. כך נהגתי לכנות פלורנס דרך אגב שעונים של נייצ'טל - שענים שעוני פאנראי לא מתביישים לחדש, אבל תמיד שומרים המראה והתחושה עקביים. לא מאמינים יכולים להביט בחזון של המותג הזה על כרטיס הטיול לאישור נקודה זו, אבל אני סוטה. ברונזה היא בחירה מובנת עבור פנראי, בהתחשב במורשת הימית העשירה שלה, אך היא אינה חומר סלחני ככל שמקובל עקביות. למעשה, פאנראי עדיין משתמשת ב- CuSn8 (תערובת נחושת ופח ישר) ששימשה לברונזו הראשון שלה, שמתפתח
הגוון הירוק המפורסם הזה כשהוא מתחמצן.

במובנים רבים אחרים, PAM968 מהדהד את הברונזו הראשון, PAM382, כולל היקף הרוחב המרשים של 47 מ"מ והקופיטיט הדרוש. חדש עבור הברונזו הוא תוספת הלוח הקדמית של הקרמיקה, הכוללת טושים באותה ברונזה כמו המקרה, והקליבר האוטומטי 9010. הסטות הצבעוניות ההדרגתיות של חומר הברונזה יווצרו ניגודיות מעניינת עם הקרמיקה ירוק-עד; לא מן הנמנע כי אותם מדגי הברונזה על הלוח עשויים לפתח פטינה שונה בהשוואה למקרה הכללי.

הרצועות לשעון זה כוללות עור חום וגומי ירוק, כך שיש להניח שאם החמצון מתהפך אז רצועת הגומי תהיה שימושית מאוד.זה די מפתיע שיותר שעוני שעונים לא הסתפקו בגומי כחומר המועדף על רצועות ככל שתהיה ברונזה. ברונזה תכתים את רצועת העור בדיוק כמו שתכתים את הבד, או את עורו של הלובש. זו הסיבה ש- PAM968 מצויד גם באבזם טיטניום, ולא ברונזה. אמנם בהחלט נכון שהגומי יפגע באסתטיקה הבצירית, אבל זה הגיוני בשעון צלילה. לדעתנו זה למעשה מראה נהדר.

TAG HEUER AUTAVIA ISOGRAPH

הנה שעון שסקרנו בווריאציה רבה בנושא זה, בזכות התכנסות של ערכות נושא והחלטות כיסוי. בלי קשר, שעון זה חולק מאפיינים חשובים שלא חקרנו בסיפור הכריכה. בכמה מילים, מה שנותר לכסות הוא החלק בו TAG Heuer יכול לשחק בסאגה המתפתחת של שעון הברונזה. כאשר מותגים כמו TAG Heuer, Baume & Mercier ו- Tudor שולפים שעוני ברונזה, זה נותן לגיטימציה למה שהיה פעם הרגל נישה. מעניין לציין כי TAG Heuer לא יורה למעין שעון צלילה כאן, למרות שההזדמנות קיימת עם האקווארצ'ר, אבל אולי בעתיד אז ...

איזוגרפיה של TAG Heuer Autavia אינה זמינה אך ורק ברונזה. אם מישהו מסתכל באתר TAG Heuer, יהיה עליכם להתאמץ מאוד למצוא מידע על הברונזה
גרסה (אפילו לא יכולנו למצוא ברונזה כאופציה חומרית לסינון החל ממאי 2019) אז אולי שעון הברונזה הזה הוא סוג של אפשרות פנימיות. ובכן, זה על השער שלנו כך שזה לא סוד, ואנחנו שומעים שהאתר האמריקני יפרט את האפשרות עד יוני, כשתוכל לקרוא לראשונה את הסיפור הזה.

כדי להיות ברור, בשום שלב בעבר TAG Heuer מעולם לא השתמש ברונזה במקרים שלה, וברונזה אינה קשורה לעולם המנועים. חלק מהמשקיפים ניסו לטעון שזהו הניסיון של TAG Heuer לחלוק כבוד לצד התעופה של סיפור Autavia. כפי שציינו בסיפור הכריכה ובנושאים שחלפו בעבר, חלק –האביה בשם Autavia הוא התייחסות לתעופה. ל- TAG Heuer עצמו סיפור תעופה אבל הוא די מסובך ואנחנו נתעלם ממנו לעת עתה. כמובן שלברונזה ותעופה אין קשר - ברונזה מסיבית בכ -10% יותר מפלדה כך שהיא ממילא אינה מתאימה לעסקי הטיסה. סוג סגסוגת הנחושת שמשחק כאן הוא מסוג האלומיניום, כך שהופך אותו לעכשווי למדי.

מבחינה מעשית, המשמעות היא שהשעון לא יכתים את העור או את הבגדים שלך, וגם לא יאיים על הרצועות.

ארד ביי שחור

אם פנראיי יקבל את הקרדיט לפתיחת גל הברונזה הנוכחי, וג'רלד ג'נטה נחשב לאבותיו ההיסטוריים של אותו גל, טיודור בהחלט אחראי לשאת את הגל לחוף. אוקי שהמטאפורה כולה הייתה קצת מאולצת, אבל יש התקדמות מסוימת במותגים כשאת מונה אותם - ג'רלד ג'נטה, פנראיי ותודור. כולם מכבדים שמות במעגלי איסוף, אם כי כל אחד מהם פועל (בזמן עבר במקרה של ג'רלד ג'נטה) בתחום משלו. אז, מה אנחנו מכינים אז מהברונזה האחרונה של טיודור בלק ביי 43 מ"מ? התשובה הקצרה היא שמדובר בשעון אטרקטיבי מאוד שעשוי להפיק תועלת מכך שהוא קצת יותר קטן. הראשון 2016 קיבל גם את התגובה הזו ולכן אנו שמחים להודות כי טיודור יודע טוב מאיתנו. התשובה הארוכה יותר מורכבת לא מעט, וקשורה לאופן שבו אספנים תופסים את טיודור.

ברונזה במפרץ השחור, בהשאיר את התפיסה הזו לרוב בצד, עורר תגובות מביכות, החל מחתיכות חשיבה בעלות פה ועד ביקורות זוהרות העושות היגיון מפוקפק. חלק מהסיבה לכך היא העובדה שטודור הוציאה את הברונזה הראשונה בבלאק ביי בשנת 2016 לטובת שבחים אוניברסליים, כך שאין הרבה מה לומר בנושא. הארד במשחק זהה, המספרים הערבים ב -3, 6 ו -9 זהים, וכך גם תנועת MT5601. אכן, אולי העיקר שהמבקרים לא למדו לקבל שהגודל טוב, אפילו אם זה אומר שהברונזה של המפרץ השחור גדולה וכבדה יותר משאר ההיצע של המפרץ השחור. אנו חוזרים ונשנים כי השעון לובש היטב, ויש לו נוכחות רבה בפרק כף היד.

בחלקו הקדמי ומאחורי השעון יש כמה נקודות חשובות שיש להתייחס אליהם. החוגה והלוחית הם חדשים, שניהם בצבע אפור צפחה, ושילוב צבעים זה עשוי להיות אפילו יותר מושך מזה של החום הישן. כמו בעבר, רצועות הנובוק והבד שמוצעים גם הם תואמים לאפור זה. יותר מזה, החוגה היא רומן בוגר, שדומה אפילו לחיוג קטר. כפי שתוכלו פשוט להבחין בתמונות, המרכז בהיר יותר מהקצוות, ומנוגד שוב עם הלוח הקדמי האפור צפחה. פשוט גלה את השעון הזה ותמצא תיאורים שהוא מהדהד את הסנטימנט הזה (WatchesbySJX כדי לציין דוגמא אחת בלבד) כך שזה לא סתם גחמה אישית. הפוך את השעון ותגלה נדירות אמיתית בשעון ברונזה: מזוודה מפלדה שמתייחסת ל- PVD כבעלי צבע ברונזה. הגוון של מקרה זה הוא כהה יותר מהמקרה, והוא מד שימושי לפטינה שהשעון הזה יתפתח.

ARBUTUS GUARDIAN AR-BR-01

לאחר שסיקרתי את ירידי השעון כבר יותר מעשור, אני בהחלט אשם בכך שהצהירתי את הפתעתי במהדורה חדשה כזו או אחרת. כמובן, זה בעיקר מקרה של סחף מההתרגשות של הירידים, אבל הנה טיקר שהניח אותי עם טיפה מפתיע. אם Baume & Mercier הביאו חבילה מלאה של שעוני ברונזה סימנו רגע סוריאליסטי ב- SIHH בז'נבה, סדרת ה- Guardian ביצעה את אותו הטריק בבאזל. כן, ארבוטוס - המותג הקטן שיכול היה - התעלה על עצמו בכך שיצר את אחד משעוני הברונזה הגיוניים והמשכנעים ביותר בשנים האחרונות.שעון הצלילה האוטומטי של 42 מ"מ מגיע בכמה גרסאות, כולן עטופות ברונזה-אלומיניום (בדומה לטודור ומונטבלנק).

בניגוד לשעונים של המותגים הנזכרים לעיל, זה טס מתחת לרדאר של רוב הצופים. למען ההגינות, הרבה מה זה קשור להון של המותג, אך מבט מהיר על השעונים חושף גם קישור בלתי ניתן להכחשה לשעוני ספורט מפורסמים מאוד. זה בהחלט מראה פופולרי, ממש עד למגדלת הזכוכית לאורך התאריך, הלוח הקדמי הכיוון, ואפשרויות הצבע השונות של תוספת לוחית האלומיניום. בגודל 42 מ"מ הוא נמצא בגן השעשועים בגדלים הפופולריים ביותר שיש.

אז הנה מה שנראה כהצעה מסחרית לחלוטין, המיועדת למטרה לשרת את הביקוש הקיים בנקודות מחיר גבוהות יותר. קיומו של משהו כמו ה- Guardian AR-BR-01 מדבר כרכים לפופולריות הפוטנציאלית של שעוני ברונזה. אם פעם ברונזה הייתה אופציה גרידא למותגי נישה פעם, היא כבר המריאה באמת. זו הסיבה שבחרנו את הקטע הזה לסיפור הזה מכיוון שבעוד זה נהדר לראות הצעות ברונזה כמו בולגרי ומונטבלאנק, זה כמעט צפוי. עם Tudor או TAG Heuer, יושקעו דולרים שיווקיים בכדי לייצר ביקוש לשעוני ברונזה. לגבי ארבוטוס, הביקוש כבר צריך להיות שם, ולכן יש להבטיח את מקומו של שעון הברונזה כסטנדרט, ממש כמו טיטניום וקרמיקה.

מאמרים קשורים