Off White Blog

צלילה עמוקה לשעונים שהתחילו את הביקוש חסר התקדים של שעוני ספורט פלדה

נוֹבֶמבֶּר 30, 2020

A. Lange & Söhne ה- ODYSSEUS

המשך במקום בו הפסקנו מהפוסט הקודם שלנו בנושא המגמה המתפתחת של שעוני ספורט מפוארים מפלדה, אנו בוחנים כמה מהשעונים שעוזרים לקבוע מגמה זו עם כניסתנו לעשור החדש.

PATEK PHILIPPE NAUTILUS & AQUANAUT

Patek Philippe Ref. 5167A-012


למרות שהאלון המלכותי התחיל לפתיחה סלעית עבור Audemars Piguet, פטק פיליפ הכיר מנצח כשראה אחד כזה, והזמין את ג'נטה מיידית ליצור שעון ספורט מפואר. התוצאה הייתה הנאוטילוס, שעלה לראשונה בקבלת פנים צפויה בשנת 1976. שעון זה היה עמיד במים לגובה 120 מ 'מכובד מאוד, לעומת 50 מ' של האלון המלכותי, כך שחלק מהאנשים המתייחסים מחשיבים את נאוטילוס לשעון הספורט היוקרתי הראשון האמיתי. . אף על פי כן, הנאוטילוס לא נחשב בתחילה לא פחות גבוה כמו האלון המלכותי, אם כי יתכן שהוא חשוב עוד יותר להוכיח למותגים אחרים שעיצובים יוצאי דופן שווה להמשיך בהם.

ללא כל משמעות, שפת העיצוב של שעון הספורט היוקרתי מפלדה קודדה כאשר ג'נטה השאיל את כוחותיו לפאטק פיליפ. על פי הדיווחים נרשמה כמות לא קטנה של רטט בקרב אספנים על קווי דמיון שטחיים בין האלון המלכותי לנאוטילוס, אך הדבר נמס לאורך השנים. אכן, אם מישהו מצטרף לרעיון שעיצוב שעונים משובח קשור להזעת הפרטים, הרי שהנאוטילוס והאלוק רויאל שונים זה מזה אך טחונים בבירור מאותה פלדה, כביכול; אפילו האלון המלכותי וה- Royal Oak Offshore הם שונים לגמרי כשמסתכלים בעדשה זו. אם לומר זאת אחרת, לכל שעון עגול נתון המיוצר ומעוצב ביפן יש הרבה יותר במשותף עם שעון עגול מתוצרת ארה"ב מאשר ל- Royal Oak עם הנאוטילוס. זה נכון גם אם אתה חושב שפטק פיליפ ביקש מכוונה מגנטה להפוך את הנאוטילוס האלון המלכותי שלו, אך מבלי להיראות כמו עותק של האלון המלכותי.

Patek Philippe Ref. 5726 / 1A-014


האלון המלכותי והנאוטילוס בהחלט היטיבו זה עם זה, יותר מכל אחת מהתוכניות האחרות שעוצבו על ידי ג'נטה או אפילו בהשראת ג'נטה (בלי אפילו להיכנס ליצרן החיוג של רויאל אלון והנאוטילוס, כי זה סיפור עבור בזמן אחר). שתי הקלאסיקות שינו את האופן שבו אספנים תפסו את המותגים, ופתחו דרכים חדשות עבור יוצרי השעון לחקור.

פאטק פיליפ ירד בכביש זה בעצמו בשנת 1997 עם השקת Aquanaut, שעון ספורט מפלדת יוקרה עם רצועת גומי שזעזע את האספנים. המותג עשה זאת בעבר, כמספר דגמי ספורט שהוטלו כעת מאז שהפגין נאוטילוס המקורי, אך מסר. 5060A היה ליהנות מחיים ארוכים.

הסיפור המתפתח של שושלת הגנטה חורג משני Audemars Piguet וגם Patek Philippe. אכן הוא אף מתעלה על שעון הספורט היוקרתי עצמו מכיוון שהוא כולל שעונים מגדירי שוק כמו ה- Casio G-Shock, וכן ילדים חורגים מוגזמים כמו ה- Bulgari Octo. הסיפור הזה של בולגרי אוקטו מדמיין די חזק, למרות שהוא לא מצוטט בפועל. השעון פשוט דק יחסית מבחינה קלאסית, אינו מוצע בפלדה ואינו מטורף מספיק כדי להתגנב לקטע הקיצוני. שוב, זה מוזר מאוד מכיוון שגנטה עצמו חלם את שעון הספורט היוקרתי כאובייקט דק מאוד.


JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE

זה מועדף ותיק אצל WOW, והוא תוכנן במיוחד עבור ספורטאים. פולו הוא כמעט לא מה שמישהו היה מכנה ענף ספורט מיינסטרימי, והוא נותר נישה יחסית, אפילו בקרב העשירים והמפורסמים.

אחיזה מימי הראג 'הבריטי, פולו כיום, כנראה אפילו לא קרובה לרמות הפופולריות של היגר-לקולטר רברסו. באופן מוזר, אף אחד מעולם לא מציג זאת כשעון ספורט יוקרתי, למרות שזה לגיטימי שעון היד הראשון שתוכנן עבור ספורטאים ומשמש אותו לשימוש. אם כבר, זו העובדה שהשעון הזה נראה ומרגיש ממש עם רצועת עור נחמדה, שהשפעתה הופכת אותה לקלאסית לחלוטין. ברור שהסיבה העיקרית לכך שאנשים לא חושבים על הרברסו כשעון ספורט היא שהיא לרוב מפותלת ידנית וזה פשוט לא ספורטיבי. כמו כן, יש ליגר-לקולט את הפולאריס שמשחק את מארז המדחס העגול והסלילה האוטומטית, ובכך מעדיף להפעיל שם את חיבור המגורים הפעיל.

כמובן שהרברסו זמין בכל מיני מתכות, גם עם הצמיד המתאים. לטעמנו, רברסו פלדה עם צמיד משחק כדי לזכות במשחק שעוני הספורט היוקרתיים. יחד עם טנק הקרטייה וסנטוס, הריברסו הוא צמיד שבמקרה מספר את השעה. העובדה שאתה יכול להפוך את המקרה מועילה במיוחד ללוחמים עירוניים מכיוון שתמיד תוכל להרחיק את גביש הספיר שלך מפגיעות. אם רק ייצור Le Sentier היה מצליח לגרום לסלילה אוטומטית לעבוד ביעילות בתנועת צורה (משהו גיאומטריה פשוטה מונעת עבור רוב יוצרי השעונים), הרי הרברסו באמת ימריא כשעון הספורט היוקרתי לקחת על עצמו ענקים כמו Audemars Piguet ופטק פיליפ. אנו מחזיקים מעמד בתקווה שהאנשים החכמים בג'ייגר-לקולט מבינים זאת מכיוון שהאלון המלכותי והנאוטילוס מנהלים מירוץ דו-סוסי זמן רב מדי.

AUDEMARS PIGUET OAK ROYAL & OAK ROYAL OFFSHORE

לא רק שאודמארס פיגואט עורר את מה שיהפוך למירוץ חימוש שעוני ספורט מפואר בעיצוב שעונים, הוא גם שינה את מה שהיה אז פלח שנשלט על ידי מחמידי רולקס.ה- Royal Oak הושק בשנת 1972 בהוקרה מיידית, וקיבל מצעד מאולתר לכבודו בבאזל-וורלד מכל מותג שעוד מעט ילך בעקבותיו. אלא שזה לא הסתדר ככה בכלל.

בכמה מילים, השעון נלעג כאיוולת מלכות והגופים הצפויים שהאודמארים פיגואט יתקפל - משבר קוורץ עדיין התפתח בשלב זה, ולא היה טוען לקרקפתו הסופית במשך כמה שנים. אלא שזה לא הסתדר ככה בכלל. במקום זאת, האלון המלכותי התחיל את עידן מעצב השעונים, כאשר בחור אחד בשם ג'רלד ג'נטה שולט בשפת העיצוב של התעשייה כולה; מורשת שעוניו שלו שורדת כיום כחלק מקו הבולגרי אוקטו, מהווה בעצמו הדגמה לכך שאפשר לשמור על כל מצרכי השעון של שעון הספורט היוקרתי, ובכל זאת לא ממש נחשבים לשעוני ספורט ראויים. בכל אופן, ג'נטה הייתה אחראית לאל רויאל ולפטק פיליפ נאוטילוס, אליהם נגיע, אך לפי הדיווחים נחרדה מהמהלך הבא של אודמאר פיגוט, רויאל אוק Offshore.

בני אדם, כך נראה, אינם טובים במיוחד ללמוד מדוגמאות העבר מכיוון שהאוף החוף הלעג אפילו בתוך Audemars Piguet. תחילה הוצג כמהדורה מוגבלת לחגיגות לרגל 20 שנה לאל רויאל, הגיח המלכותי אלון Offshore ממוחו של המעצב עמנואל גויט. על פי הדיווחים, הסקיצות שלו קיבלו תגובה פחות נלהבת מההנהלה (זאת על פי Audemars Piguet עצמה, כפי שתוכלו לקרוא באתר האינטרנט שלהם). גויט אמר ל- TimeZone שהוא חלם את ה- Royal Oak Offshore מכיוון שהוא "אהב את הרעיון של אלון רויאל שהיה בלתי נסבל עבור אישה."

עד כמה נשמע הרגש הזה כיום, בהתחשב בכך שאודמארס פיגואט מייצרת דגמים של רויאל אלון offshore לנשים, החזון של רויאל אלון מבושל לסירוגין נרגש ונחרד אז, מנכ"ל משותף Audemars Piguet סטיבן אורקהארט. בסופו של דבר, גויט משכנע אותו בכך שהשווה את ה- Offshore לאוברמנש המכהן של שעון הספורט היוקרתי, רולקס ים-הדולר. Urquhart התנתק ממנו והפך היסטוריה בזמן שהשעון עלה לראשונה בשנת 1993, לאותה קבלת פנים כמו ההשראה שלה, רויאל אוק.

כמו ג'נטה, גם גויט היה ממלא את כל המסחר שלו ברחבי סחר השעונים. בעוד העיצובים של ג'נטה צצו בכל מקום, בצורה מאוד מזוהה בזכות העובדה שהוא מכר את העיצובים שלו בזול (CHF10 לכל סקיצה) כמעט לכולם בשנות ה -60 של המאה הקודמת, גאיט היה מופרך יותר. אכן, אף אחד מלבד ג'נטה לא הוחמר בגלוי כיוצר שעון הספורט היוקרתי, כפי שהוא מגולם על ידי המארז המעוצב והצמיד המשולב. כמובן שהדוגמא של גויט מראה כי רולקס בהחלט עמדה בראשם של יוצרים אחרים, והמותגים שהם עבדו עבורם. באשר לגנטה, היו לו אובססיות אחרות, אך עבודתו והדוגמא של דגמי Rolex Oyster Perpetual ממשיכים להגדיר את שעון הספורט היוקרתי.

GIRARD-PERREGAUX LAUREATO

שעון זה מוזנח מבחינה פלילית אך הוא דוגמה נאה לשעון ספורט יוקרה מעוצב למטרה המתעורר לחיים בסגנון צמיד מאוד ספציפי. חסר שנגיעה של גנטה ואכן, אין מעצב כלל לזיכוי - אפילו עד היום ג'רארד-פרג'ו לא הצהיר שום פומבי על המעצב או צוות העיצוב. ה- Laureato, שהושק בשנת 1975, הוא למעשה בין שעוני הספורט היוקרתיים הראשונים שצפו בעקבותיו בעקבות Audemars Piguet Royal Oak. התמדה בדמותה היא העובדה שהיא הייתה מונעת קוורץ, אם כי באותו הרגע בהיסטוריה זה יכול היה להיות מוצדק.

אף על פי כן, השעון סבל מנושא דומה לזה של ה- IWC Ingeniuer בעיצוב Genta (1976) - שעונים אלה צנחו מעט מוקדם מדי, ולפי הדיווחים, מחירם נמוך מדי.

מה שממחיש הלוריטו הוא שבשנות השבעים ראו פיצוץ של עיצובים שונים כאשר מותגי השעון נלחמו כדי לנצל בצורה הטובה ביותר הן תנועות קוורץ והן מכניות. זה כאשר שיחת הצמיד ממש התחממה, כשגברים לוקחים את הרעיון של השעון עם הצמיד כקצת תכשיטים. יש כאן איזשהו מתאם לראלף לורן שהופך את ה- Polo-T למגניב, שהיה גם בשנות השבעים, אבל אין לזה שום דבר קונקרטי. זה פשוט מרגיש מאוד בשנות השבעים לזווג את שעון הספורט היוקרתי עם ה- Polo-T, או אפילו את צווארון הגול.

נולד נכון

צורת הזמן היא אכן סמן כוונות בלתי ניתן להחלפה בכל מה שקשור לדמויות שעון הספורט היוקרתיות, אך כך גם מחיר הכניסה. ההמחשה הטובה ביותר לכך מגיעה לא אחר מאשר ריצ'רד מיל, בין אם השעון עגול ובין אם אחרת. אם לדבר בפשטות, שעון של ריצ'רד מיל מתמחר את עצמו במשחק מכיוון שהוא בנוי למטרה להיות שעון הספורט היוקרתי המהונדס ביותר בעולם.

פרנק מולר ואנגארד 7 ימים שלד כוח מילואים

אולם מבחינה חשובה, ריצ'רד מילה סוחר לעתים רחוקות פלדה, ובחר במקום להשתמש בחומרים אקזוטיים יותר, כפי שניתן לראות בלוחית הבסיס של הטיטניום של התנועה שמפעילה את ה- RM001 בשנת 2001. עם תנועות הצורה שלה, המשרד בדרך כלל הולך גם עם קטעים מפותלים ידנית, אם כי זה תרם תרומה מהממת לעשיית שעונים באמצעות המערכת האוטומטית המשתנה של הגיאומטריה המשתנה שלה (כפי שדווח בגיליון מספר 54).

כמובן, אף פעם אין שחקן אחד בלבד בסגמנט אחד, אף כי ריצ'רד מיל בהחלט ראוי לקרדיט על כך שהוא גילה את חלל השעון היוקרתי הקיצוני בכוח רצון מוחלט. באופן מוזר, בראשיתו של ריצ'רד מיל היה מעורב באותו חלוץ בתחום שעוני הספורט היוקרתיים, Audemars Piguet. תחנת הכוח ההנדסית להוט horlogerie של חברת Le Brassus Renaud et Papi נותרה מעורבת אינטימית בתנועות ריצ'רד מיל עד היום. כשהאירוע דורש שעון קיצוני יותר מה- Royal Oak Offshore, Audemars Piguet ממשיך להיות עם עור במשחק.

מכה בתנוחה אחרת כאן הוא רוג'ר דובויס, שזכה במקום שלו ברשת של מרוץ שעוני הספורט היוקרתיים. אנו מכסים את החלקים השווים של מארק זה בשעונים מטורפים ובהשראתם במקומות אחרים בגיליון זה, אך כדאי לבדוק את הניסויים השונים במיקרו-הנדסה שמותג על ידי המותג הזה בבעלות Richemont. שוחחנו עם מנכ"ל רוג'ר דובויס, ניקולה אנדרטטה, כמו גם עם מנהל אסטרטגיית המוצר גרגורי ברוטין בנושאים אלה וקשורים אחרים. לסיכום, המותג ז'נבה עשה נתז בגזרת שעוני הספורט בכך ששחרר את אחד משעוני הצלילה הראשונים בעולם עם חותם ז'נבה בשנת 2006 (ה- Easy Diver), ואז הראה הרבה חוצפה בכך שפרק את שעון הצלילה הראשון ב- Tourbillon בעולם. (גם בטווח Easy Diver שהופסק כעת).

רוג'ר דובויס עכביש אקסקליבור הורקאן פרומומנט

בימינו נראה רוג'ר דובויס אובססיבי לחיוב במירוצי מכוניות - לא מפתיע לאור העובדה שמותגים רבים של יצרני שעונים מצאו כי טבעי לבנות גשרים יצירתיים בין שעונים לרכבים. לא שזו הזירה היצירתית היחידה שאפשר לשחק בה, כפי שהודגם על ידי מותגים אחרים שהימרו בגדול על יאכטות, פולו, תעופה ואפילו גלישה. פרנק מולר, התחנה הבאה שלנו בסיור מערבולת זה בשעוני יוקרה קיצוניים (זה אולי גם שעוני ספורט), עושה בדיוק את זה עם קולקציית הוונגארד שלו.

לפני ריצ'רד מיל ורוג'ר דובויס, היה זה פרנק מולר שהפיל את הכפפה לעוצמות ממסדיות בתחום השעון. האתגר בשנת 1992 היה ליצור שעונים חדשים דרמטיים למאה חדשה, לא לבקר מחדש את העבר או להתפתח לצורות עתידיות; ראוי לציין שזה היה 20 שנה לאוקדן רויאל אלון של Audemars, וכי הרנסנס ביצירת שעונים משובחת עדיין היה מעבר לפינה. בהתחלה, מה שפרנק מולר הציע היה פולחן הסיבוך, אך במאה ה -21, זה צמח וכלל את קטע הספורט.

למעשה, קולקציית הוונגארד נוצרה בשנת 2014 כשעון ספורט, הממלא פער בטווח פראנק מולר. Cintrée Curvex הגדיר את המותג במשך שנים, למרות שיש לו מגוון של צורות באורווה שלו, אבל צורה זו הראתה את המגבלות שלה כשהוא הובא עד לבית יותר ויותר סיבוכים. זה היה קיצוני, כן, אבל בהחלט לא ספורטיבי; חשוב מכך, היא איבדה את כל התכונות החינניות שלה ואת כל תחושת הניואנס, שחשוב לשעון ספורט יוקרתי. הפיתרון הקל יכול היה להיות עם צורה עגולה, אך אין קוראים לעצמך אדון הסיבוכים אם הדרך הקלה היא אפשרות.

כמו ריצ'רד מיל ואפילו רוג'ר דובויס, צורת הזמן חשובה דיה לפרנק מולר כדי לחדש תשובה מסוגה משלה לשאלת שעון הספורט היוקרתית. לדוגמה, לאוסף הוונגארד מגוון דירוגים של עמידות בפני מים, מגובה של 30 מטרים. זה ייפול מתחת לציפיות לאיתנות אבל עיצוב השעון מאפשר לפרנק מולר לחמוק מהעבירה.

נפלאות חדשות

A. LANGE וסוהן אודיסיוס

ה- ODYSSEUS, שהושק ב- 24 באוקטובר 2019, פותח פרק חדש עבור A. Lange & Söhne. זה מניח את הבסיס למשפחת שעונים נוספת: זו השישית. עבור השעון הראשון המיוצר בקביעות בפלדת אל חלד, יצרני השעונים הסקסוניים פיתחו תנועה מפותלת בהתאמה אישית עם תצוגה גדולה של יום בשבוע ותאריך.

יש הרבה מה לומר על השעון הזה, אפילו עם כל האינטרנט שעדיין מסוחרר לגביו. אנו עצמנו אמרנו מעט על כך במקומות אחרים במגזין, אך תמיד יש מקום לכלול נקודות מבט נוספות על שעון חשוב להפליא. ה- A. Lange & Sohne Odysseus משלים את הציבור באותו יום בו הושק המותג מחדש לפני 25 שנה. כאשר הופכים את אודיסאוס לציבורי כעת, חברת גלשוטה מבטיחה שהוא יהפוך לחלק מיידי מהדיון על שעון הספורט היוקרתי (אנו מודעים כיצד אנו עוזרים במחלקה ההיא). קבלת הפנים לשעון בהחלט פועלת במקביל למה שחוו Audemars Piguet ופטק פיליפ עם שעוני הספורט שלהם, כך שזה מסלול מעניין להיות עליו. רק הזמן יגיד אם התוצאות יהיו דומות.

כדי להגיע לזה, אודיסאוס נראה כמו A. Lange & Sohne (הוויברט של צייטוורק חזק), מבחינת החוגה והתנועה האוטומטית, ויש לו את החומר הנכון בכל מקרה למארז הפלדה העמיד במים. וצמיד ללכת. מבחינה מהותית, המחיר אמיץ מאוד - מעל גם האלון המלכותי וגם הנאוטילוס - והוא ככל הנראה שיקוף של מציגי השוק. זה לא מעורר את שני השעונים המפורסמים האלה בשום דרך (אלא אם כן אחד פדנטי במיוחד), כך שהוא מקווה לטפח את המעריצים שלה. כמו תמיד, נמתין כמה שנים להתפשר על הצהרה מוחלטת על אודיסאוס.

BELL & ROSS BR05

לפני שצ'ופרד וא 'לנגה וסוהן חשפו את שעוני הספורט החדשים שלהם, שעון זה עורר את התגובה הקולית ביותר מהשעון שהעיר את האשפה. האירוניה היא כמובן שה- BR05 אפילו לא ממוקם כשעון ספורט, שיש כבר בל & רוס באורווה שלו. לא היה לו שעון צמיד משולב עם כפיפה ארכיטקטונית, וזו הייתה כוונת המותג. בל & רוס כבר מחזיקים את האסתטיקה המעגל בתוך הכיכר, כך מה אנשים יכלו להתלונן עליהם ... ברור שהשעון שונה כל כך מהנאוטילוס והאל רויאל שההשוואה אינה רלוונטית. אכן יתכן שעדיף לקחת את המותג למשימה בגלל שהוא לא הופך את השעון ללבוש אפילו יותר, ולתמחר אותו בצורה אגרסיבית יותר.

כפי שהיא עומדת, Bell & Ross BR05 מהווה אלטרנטיבה מצוינת לתנוחת השרירים של רוב שעוני הספורט היוקרתיים. הצעד הנועז ביותר שלה אחרי הכל הוא להציע את הדגם הזה בזהב, שהוא די יוצא דופן עבור המותג.בגיליון האחרון בסיפור שלנו בשעון זה, ציינו שההשראות לעיצוב היו, באופן כללי, משנות השבעים. איפה שבל ורוס שברו דרכה חדשה היא ההבחנה העדינה שמדובר באמת בשעון לבוש שגדל משורשי תעופה צבאיים. כמעצב, ברונו בלמיץ 'מגדיר את ההצלחה כמראה שמוכר כך שיהיה המבחן האולטימטיבי, מההתחלה. שוב, בל & רוס הם לא Audemars Piguet ולא Patek Philippe כך שמחסום הכניסה לא גבוה מדי. מה שיהיה הכי מעניין הוא האם דגמי הזהב או הפלדה מוצאים חיבה.

נשר ALPINE CHOPARD

כמובן, צריך להיות אפשרי ליצור שעוני ספורט יוקרתיים חדשים מבלי להפעיל הרבה מהומה, ובכל זאת אולי תוהים היכן נמצאים היותר פרוזאיים? מה היו גורלם? ובכן, אפילו ה- IWC Ingenieur SL מעוצב על ידי ג'נטה פרש, ולכן אנו משאירים לך לדמיין מה עוד עזב את שדה הקרב. ובכן, נשר האלפיני של צ'ופרד הוא ללא ספק הצעה נינוחה; אכן נראה שזה מתקלקל לקטטה. באופן לא מפתיע, פרשני השעונים הצהירו על נאמנותם ביחס ליצירה זו. המותג ומקורו של שעון זה בפרט, מדברים כולם על הסיבה לכך. אחרי הכל, מדובר בצ'ופרד וזה עיצוב שמבוסס על שעון של שנות השמונים בשם St.Moritz, לפי הדיווחים שעוצב על ידי לא אחר מאשר קארל-פרידריך שופלה עצמו. כמו שאומרים, מילות הלחימה של כולם, וכותבי הצפייה הגיבו בהתאם.

לטעמנו שעון זה פשוט ממחיש את ההשפעה המוחצת של שעון הספורט היוקרתי משנות השבעים, גם אם ההשראה הייתה שעון מוקדם של שנות ה -80. צ'ופרד מדווח כי הנשר האלפיני נועד להיות שעון הספורט של המותג עם צמיד משולב, אך יש לומר שיש מכירות קלות יותר מזו. אולם יותר מהסטיילינג, מה שיעשה או ישבור את הנשר האלפיני הוא שהשעון מתומחר קרוב יותר לפיאז'ה פולו S מאשר לאל רויאל. זו לא יכולה להיות תאונה, ראשית מכיוון שהשעון מתחיל בקטן, בגודל 36 מ"מ ומסתיים בגודל 41 מ"מ (שהוא רחוק מגודל גדול ככל שעונים לשעוני ספורט יוקרתיים). שנית, כפי שזה קורה, הנשר האלפיני נראה טוב יותר בזהב, עם הלוח הקדמי משובץ פנינה מאשר בפלדה.

מאמרים קשורים