האם אנו זקוקים לשעון טום פורד?

השקת החודש בחנויות פורד ובקמעונאים מובחרים, השעון הראשון של טום פורד, טום פורד 001, מצטרף לחלל הפרקים של מותגי האופנה שהפך ליצרני שעונים. באופן מוזר, בעוד שהקולקציה העיקרית של טום פורד 42,000 $ תיקים לתנין, מעילי זמש מזדמנים במחיר של 7,000 $ ומשקפי שמש תמורת 1000 $, המחירים של קו השעון החדש שלו פחות סטרטוספיים מכוונים. במחיר הזול ביותר, טום פורד 001 מחזיר 2000 דולר ארה"ב עם שעון אחורי מעוגל המוצע בשני גדלים, 44 מ"מ ו -40 מ"מ, בארבע מתכות שונות ומבחר רחב של להקות הניתנות להחלפה - כל אחת נמכרת בנפרד. אך השאלה היא האם אנו זקוקים לשעון של טום פורד?

המספר ההולך וגדל של מותגי האופנה שנכנסים לעולם ההוט-הלוגריות לא היה גדול אך הוא מציין מגמה - טום פורד לא היה הראשון ולא היה זה האחרון. עם זאת, כמה מותגים כמו ראלף לורן עושים זאת בהבטחה גדולה יותר. אוספי השעונים של ראלף לורן פיתחו פולחן בעקבות הקסם הבלתי ניתן להעלאה שלהם. במקרה זה (לא מתכוונים למילה משחק), דגם 867 מרובע 867 נחשב בעיני אניני טעם לאחד הפרשנויות הטובות ביותר לשעון הטנק כרגע; האירוניה הגדולה ביותר היא שכמו רבים ממעצבי האופנה האחרים, ראלף לורן עצמו היה מעריץ נלהב של קרטייה וחיפש מוזה בחלוץ המקורי בשעונים (aka צורות אחרות מאשר עגולות). גם אז, כמו ענקיות אופנה רבות, ראלף לורן לא עושה תנועות משלה אלא במקום זאת תלוי באורווה של מותגי יצרני שעונים של קבוצת Richemont כדי ליצור עבורם תנועות בלעדיות.

במקרה של מיכל ה- Art Deco המרובע המדהים של ראלף לורן, הקליבר הדק במיוחד RL430, המניע אותו מבוסס על קליבר 430P של פיאז'ה: תנועה מכנית פצועת יד בגודל מטבע. זהו גורם רציני עבור אספני שעונים רציניים וככזה, המחיר הקמעונאי הרשמי שנוצר מכניס את ההצעה של ראלף לורן לשווה למותגי שעוני השומנים המסורתיים בריצ'מונט. במובן זה, ניתן להבין מדוע יש רתיעה מסוימת בהשבת כסף לשעון של ראלף לורן, כאשר הכסף שלך יכול ללכת לשען שעון קלאסי ומומחה יותר, גם אם ראלף לורן סלים קלאסיק נראה כמו משהו שמישהו מאותם מותגי מורשת עשוי עשו את עצמם.

עם זאת, בעוד שמקורו הוא המטבע של עולם שעוני השעון, ישנם מותגי אופנה המפתחים שפה ו- DNA שהם באמת אותנטיים להיסטוריה בפני עצמה, אם כי כאלה המושרשים בהוט קוטור, אופנה ונסיעות. ניקולאס בו, מנהל השעונים הבינלאומי של שאנל, הביע פעם כי "יש מעט מאוד מותגים שיש להם מספיק כוח להפוך למומחים בדברים שונים". עם זאת, אין זה אומר כי מעולם לא אמור להיחשב במותגי אופנה יוקרתיים כאל מבחוץ מוחלט לעולם השעונים, רק שרק מעטים יכולים לעשות זאת ולהציע מוצרים אשר הצרכנים לא יראו בעיניהם כחסרי כסף ציניים.

נכנסים לעולם מורכב של כתבי יוקרה

למרות התנעה קצרה יחסית לעשיית שעונים, מותגי יוקרה כמו שאנל ולואי ויטון פיתחו יצירות שעון איקוניות המוכרות בזכות עיצובן הנשגב - לראשונה הקולקציה Ceramic J12 הושקה בשנת 2000 והאחרונה, קולקציית טמבור. כמה ממזירות כמו הרמס רוכשות למעשה השקעות בייצור שעונים רציני בכדי לייצר קטעי זמן שמהדהדים באמת את התרבות והפילוסופיה של המותג, במקרה כזה - Slim d’Hermes L’heure Impatiente לשנת 2017 ו לוח השנה התמידי של Slim d’Hermes.

משמאל, Arceau Le temps suspendu, Dressage L’heure masquée, Slim d’Hermès L’heure חסר סבלנות

הרמס מטפח את הרעיון האקסטרווגנטי של התאמת הדיסציפלינה הקפדנית של סיבוכים מכניים גבוהים עם דמיון גחמני - כיוון שכך החידוש שלהם לשנת 2017 שיחק על אותה חווית ציפייה מהותית. ה- L’heure Impatiente הזמין את אוהבי השעונים להגדיר את דלפק השעון למועד האירוע המיוחל שעתיד להתרחש תוך פחות מ -12 שעות. שעה לפני שהיא מתרחשת, שעון החול המכני מופעל בתנועה וניתן לעקוב אחר התקדמותו בשעה 6 על החוגה.

הסיבוך הוא הרמס קלאסית, מעוררת רגשית תוך העלאת תחושת הציפייה המענגת, כאילו ברשימה הקצרה של קלי בירקין, וכל זה הגיע לשיאו כשההערה נשמעת. המנגנון המדהים תוכנן להבטיח צליל מתמשך וחלק קטיפתי שעוצב להפליא לאוזני הלובש בלבד. ואילו לוח השנה התמידי לקח את הסיבוכים הקלאסיים ביותר של ההורולוגיה והוריש אותו באסתטיקה של הרמס ללא ספק.

עוצב על ידי פיליפ דלהוטל, מנהל קריאייטיב של לה מונטה הרמס, סלים ההרמס ודגם לוח השנה התמידי שהתקבל, שליווה את הופעת הבכורה של הקולקציה, העידו על גישתו הגרפית של הרמס. בעזרת טיפוגרפיה מקורית שיצר פיליפ אפלויג לציון השעות, המתווה הקליל והאוורירי של הספרות העביר צודק נעים, שבניגוד לאחד הסיבוכים ההורולוגיים התובעניים ביותר.לוח השנה התמידי של Slim d'Hermes ספר את הימים והחודשים תוך התחשבות בשנות המעבר תוך שהוא מראה אינדיקציה של שלב ירח משובח באבני פנינה לבנה טבעית על רקע שמי זכוכית אוונטורין עם תצוגה כפולה, הכל נמסר ב גוף דק במיוחד - לא יכול היה להיות ויכוח כי היצירה הזו של Vaucher Fleurier הייתה מעצבת שעונים בצורה הטובה ביותר במיטבה תוך שהיא משדרת כי כל הרמס המוכר מדי מתכוון לעיצוב מאופק ועם זאת לא ניתן לטעות.

גוצ'י צופה בקולקציית G-Chrono 2018

עם זאת, כריסטיאן דיור היה בית אופנה חלוצי בזירת השעונים, אך גוצ'י זוכר נרחב בזכות מיזם שעוני האופנה הראשון המצליח מבחינה מסחרית. בשנת 1972, הבית האיטלקי הצטרף לשיתוף פעולה עם סברין וונדרמן לייצור שעוני גוצ'י. כאשר קבעה את מדד המידה להצלחה עבור שעוני אופנה, השנה הראשונה ראתה החברה רווח של כ -3 מיליון דולר ובהמשך, מכירות השעונים של גוצ'י עלו ל -70 מיליון דולר רק שלוש שנים מאוחר יותר ו- 115 מיליון דולר בשנת 1988. במשך 10 שנים, שעון של גוצ'י הספק Severin Montres נהנה מצמיחה מעריכית, מה שהפך אותה למטרה לרכישה מעוררת תיאבון, גוצ'י סוף סוף לקח את הפיתיון בשנת 1997. זה היה מעיד על האופן בו אוסף שעונים מצליח יכול להפוך למקור חשוב של רווח עבור מותג אופנה.

בשנת 2012 עשה המותג הכי פחות צפוי להיכנס לזירת השעונים. בדיוק כשחשבו שאי אפשר יהיה ליצור שעון בהשראת מעילי טרנץ ', בורברי התחילה על מגוון יצירות שעון שכונו "בריטניה" כליווי לבגד החתימה של המותג. אפשר לגשת למגמה זו כטרנד גרידא או בהתחשב בעובדה שעיצוב האופנה קיים מאז שנות ה -60, להתייחס לז'אנר כחלק מהתהליך האבולוציוני שאינו רק אסתטי ניסיוני או ממציא מכנית בתחומי ה- DNA של המותג אשר אינו בהכרח לא נראים מאות שנים של היסטוריה של שעונים.

הפרספקטיבה הכספית

הקונצנזוס הכללי הוא ששמות מסורתיים בתעשיית השעונים השוויצרית כמו פאטק פיליפה, רולקס ואומגה הם שמות שהיו ככל הנראה סביב העתיד הנראה לעין. מתוקף הקולקציות המתמשכות שלהן לאורך ההיסטוריה, אין עוררין על כך שעובדי שעוני המורשת הללו סובלים את השטויות והארעיות של האופנות והאופנה - צריך פשוט להסתכל על כל הגיליונות הווינטגיים המחודשים שעושים קאמבק, העיצובים הקלאסיים האלה לא נראים ל"טרנדים "כמו שעוני האופנה האלה. עם זאת, מה שמותגי האופנה מציעים הוא אפשרות מונעת אסתטית יותר עבור אלה שכבר יש להם זוג שעוני יוקרה ופשוט מעדיפים משהו שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. זה לא אומר ששעונים של יוצרי שעונים משובחים אינם אופנתיים, זו פשוט העובדה שלכל ארוחה של כוכב מישלן אפשר עדיין ליהנות מהמבורגרי גבינות ממקדונלד'ס.

עם זאת, הדבר הגדול ביותר שמייחד שעונים לאביזרי אופנה מלבד השעונים הקלאסיים הוא באופן טבעי תג המחיר. עבור חובבי שעונים הערך של שעונים נעוץ באיכות, בסגנון והכי חשוב, במצב המותג. אך עם עלייתם של אזעקות כמו שאנל ולואי ויטון המייצרות שעונים באיכות גבוהה בטווחי מחירים נמוכים יותר של השקיית עיניים, היא מציבה מצב שהוא אטרקטיבי באופן חידתי אפילו עבור הלקוחות הבוחנים ביותר. למותר לציין כי בעוד שעיסוק בשמירת מורשת תמיד יישאר רלוונטי, אפשר לטעון זאת, במיוחד לאור עלייתם של מותגי קיקסטארטר המייצרים פקסימילים הורולוגיים של דגמים מחוץ לייצור, יחד עם משוואת עלות הערך, המתאם בין הנטייה לבזבז יחסית לרצון המוצא הופך להיות יותר עכור. אם לומר, באירוע הנדיר שבו נראה שעיצובים של שעוני אופנה משכפלים את העיצוב של שעון הקלאסי, אם שעוני ראלף לורן היו מתומחרים בצורה אטרקטיבית יותר, הם בהחלט היו עושים שקע גדול יותר ברגע זה.

ליצור איזון

בצורה מדהימה מאוד, טום פורד הניח את עצמו בנעלי לקוחותיו כשהחליט על המחיר עבור השעון החדש שלו. "אני לא יודע אם הייתי קונה שעון של 20,000 דולר מטום פורד," הוא אמר, "אבל האם הייתי מוציא 2,700 דולר לשעון נהדר באמת בפלדה עם פנים שחורות ופסים להחלפה, או 8,000 דולר עבור שעון זהב? כן."

טום פורד 001 מגיע בסגנון אחד, מעוצב להיות פונקציונלי ולקחת מודרנית אביזר קלאסי. מר פורד קיבל השראה מסגנון יוניסקס של רולקס וקרטייה. הוא "לא חושב ששעון הוא בהכרח גברי או נשי". המוקד של הקולקציה ממותגת בשקט מושך משיכה של רצועות הניתנות להחלפה, במחיר של 420 דולר ארה"ב בנפרד. הקולקציה כוללת רצועות חגורה יוקרתיות, רצועה קלועה - הזמינה גם באליגטור רגיל וברצועות עור במגוון רחב של צבעים - האם העין של טום פורד לעיצוב וערעור של המותג תספק את הצרכנים? אולי. ההיסטוריה הראתה כי הצרכנים תמיד יחשבו באפשרויות. חשוב יותר, לאור עלייתם של מותגי שעוני קוטור בכלכלת שוק חופשי, יש הסבר פשוט הרבה יותר - האם אתה מוכן? ענף השעונים טרם נענה לצרכיהם של כל הצרכנים. לא מאמינים לנו? מדוע אחרת קבוצת ריצ'מונט תחליט להשיק מותג כמו מותג קוורץ-מרכזי כמו באום?