מוקד: מיוקה פראדה ואינטלקטואליות אופנה

אולי האישה החזקה ביותר באופנה היא מיוצ'יה פראדה. אתה מכיר את הסיפור: האישה ילידת איטליה למדה בבית ספר לחיקוי מימיה, השלימה דוקטורט במדעי המדינה מאוניברסיטת מילאנו, ואז הצטרפה לפרטלי פראדה (העסק המשפחתי) מתוך תחושת חובה. התחייבויות סרנדיפיות מניבות לעיתים את התוצאות הטובות ביותר וגברת פראדה הובילה מאז את המותג לעבר מעמדו כמעצמת אופנה עולמית, אייקון יוקרתי, ועבור חסידים בתעשייה, מקור אינסופי לקולקציות עוצמתיות וחכמות.

נדיר הוא המעצב שמראה לנו דברים שאנו נרתעים מהם עדיין מרגישים נמשכים אליהם. קולקציות פראדה נקראות במפורסמות מכוערות-שיק, ומעניין לחקור את הקונוטציות של "מכוערות" בכל הנוגע לאופנת עילית. ה מכוער מיוצ'יה פראדה מציעה מקטבת. "כשהתחלתי, כולם שנאו את מה שאני עושה מלבד כמה אנשים חכמים," היא אומרת בראיון ל- Alexander Fury עצמאי. אכן, לנתח את הצעות המסלול של העונה החדשה הם אתגר. הסטיילינג, מאת אוליבייה ריזו, מעולם לא משחק בצד הבטוח המסחרי של ניו יורק, האוונגרד המוחי של לונדון, הזוהר והסקס של מילאנו, או הרומנטיקה המעודנת של פריז. במקום זאת, מה שמקובל לרוב מפראדה הוא קהל בלבול ותמצית התשוקה הבלתי מוסברת.

שלא כמו הגאונות המאיימת, המטורפת והמאנית של יוצרים כמו אלכסנדר מקווין או ג'ון גליאנו, פראדה מייצרת מרדנות מכוסמת בכסף, שנובעת לא מהמעי אלא מהתודעה. הבנה מפוארת של יוקרה בשילוב עם אי התאמה שלה, מביאה לקולקציות שמאתגרות את הכאן ועכשיו ומציעות לנו מה יכול וצריך להיות. בתוכו טמונה כוחה וכישרונה: לאי נוחות ולעמת אתכם עם רעיונות שעדיין לא היו קונבנציונליים, אם כי אמורים להיות דבר שבשגרה, לתת או לקחת עונה או שנתיים.

ראשית בקריירה של פראדה אינה שלמה ללא שיעור היסטוריה. כדאי לקחת בחשבון את ההתחלה של הגברת פראדה ואת ימיה הראשונים במותג כדי להבין איך היא החזית כיום, כמעט פסיכולוגית, של הגדרות היופי המשתנות שלנו. ההתחלה המפורסמת הגיעה לא עם הלבשה מוכנה, שהיא כיום המנוע היצירתי של הבית, אלא עם תיקים. שוב, פראדה הייתה במקום הטוב ביותר לעצב תיקים - החברה הייתה בית איטלקי מדור קודם, שסיפקה למשפחת המלוכה מוצרי עור יוקרתיים. הטוויסט האירוני והמספר למורשת היה בפראדה בייצור תיק בניילון שחור פונקציונלי עם מעטה מינימלי של עור. נראה שהסגנון הרדוקטיבי והגס נלחם נגד העודפים של שנות ה -90. מיוצ'יה הציעה לנו יופי חדש בשנת 1989: שפחות היה יותר, וזול יכול להיות יפה.

פראדה משנות ה 90

קביעת פילוסופיית הליבה של פראדה מתחילה בעבודה המוקדמת בשנות ה -90. נחשב לתקופת מוזהב באופנה, הגדולים כמו דלקרואה, גליאנו, גולייה, סן לורן היו ברנסנס יצירתי מלא עם הרומנטיקה המופלאה שלהם, הפנטזיה והקולקציות המעוררות הדרמטית שלהם. שנות ה -90 היו גם העידן החלוצי של ג'יל סנדר, יוג'י יאממוטו, ריי קוואקובו, מרטין מרג'יאלה, הלמוט לאנג - מנהיגי הלבוש המוחי, המחוסן והמונע רעיוני. מיוצ'יה התאימה למשוואת התקופות כמעט בצורה מושלמת. "תמיד אהבתי ועדיין אוהבת [להתלבש]" אמרה בראיון ל מסמך כתב עת. הבגדים שהוצגו היו אינטליגנטיים, נוצרו עם מושגים כדחף, ותפסו את דמיונה של האישה, שכמו מיוצ'יה, רצתה להתלבש יפה בלי לדאוג להבלים.

עבודתה של פראדה בשנות ה -90 היא, לדעת סופר זה, הטובה ביותר. הגישות שהוצעו היו מנוגדות לתקופות - במקום לחתוך שמלות בהטיה, להצמיד פיצוצים מיותרים, או ליצור בעזרת פלטות צבעוניות מסנוורות, פראדה עשתה בגדים פשוטים בשחורים, לבנים, אפורים - נייטרלים שיצאו בשקט אלגנטיות. כשארמני וג'יל סנדר עשו מינימליזם עקבי וטונים מושתקים, פראדה הפכה את האסתטיקה בכל עונה וקפצה לפלטת צבעים רחבה יותר. היא מאתגרת את רעיונות היופי המובילים בשני העשור, והציעה לנו לשמור על זה פשוט: בגדים מתחשבים שנראים נהדר.

פראדה

שינויים מצטברים הציעו, משנת 2000 ואילך, כי פראדה נהנתה לשים יותר את הדוגמניות שלה. התחלנו לראות קישוטים, רקמה, פאייטים, פאייטות, ראפלס, תחרה, נפח - סוג הדברים היפים שמאפיינים לבוש נשי, אך מעוברים בדיוק מדוקדק. את דרכם לארון הבגדים היו צבעים כמו בורדו, לבנדר וירוק, יצוקים בבדים רפלקטיביים כבדים (כמו ב- SS07) המהווים את עמוד השדרה של משחק הצבעים של פראדה.

התמקדות בלתי פוסקת במותרות ובד פירושה יותר טיולים של משי, פרווה, ברוקדות, קטיפה וכו '. חומרים קשים, בוודאי, אך כאלה שנמזגו ושולבו לעין המדויקת של מיוצ'יה, והבטיחו רצוי למכירה. שימו לב גם כיצד ההצעות על התלבושת הרכה, המעילים השכבה של פראדה והדגשים על קרדיגנים השפיעו על לבוש הנשים בעשור זה. השפעתה לא אבדה על שאר הענף.אלכסנדר פורי כינה אותה במפורסם 'האישה הכי מועתקת באופנה' וכוח החזון שלה השאיל את עצמו לאותה סוג של אמולציה של מעצבים ותלמידי אופנה אחרים, שרק עבודותיהם של עזזין עלייא, מרטין מרג'יאלה וניקולאס ג'קשייר (בבלנסיאגה) עובדות צבר.

פראדה של שנות ה -10

חלק גדול מהשיפוץ של פראדה משנות ה 90 הוא אירוני להפליא וצחוק גדול אם לוקחים בחשבון זאת: הקווים הנקיים והמונוטו-טונאליות שהציגה בעבר היא כיום שמלת היום. המינימליזם היה מילת המפתח במחצית הראשונה של העשור הזה, ונראה שההשפעה המוקדמת של פראדה תופסת בהמוניהם. מכיוון שפראדה היא ופראדה כן, התגובה היא אם כן ללכת בדרך הפוכה. FW12 ראה את השימוש המוגבר ביופי בתוכניות המסלול. בעבר המראה היה פשוט: איפור ללא איפור, בעצם. עבור FW12, עיניים מרופדות וצבועות בכבדות; עבור SS13, קימונו פאנק עם חיתוכי פיקסי מעורבבים ושפתיים עזות; עבור SS15, נשים מדבריות עם עין גרפית דמוית אזמל ושיער חוט; עבור FW15, לוליטס עם התינוקות עם סומק הנעורים; ולאחרונה עבור SS16, יפהפיות חיוורות עם שפתיים מזהב.

בסך הכל, פראדה ייצרה 58 קולקציות של נשים מאז אביב 1988, ואנחנו ברי המזל להמשיך לצפות בה נלחמת בגזרי היופי של הכנס. לאחרונה ראינו את השיא והשיא היצירתי של היצירה העכשווית שלה עבור קולקציית FW16 שלה, שחלקים מהם הוצגו כ- PF16 במהלך מופע המסלול של MFW16. הסט: מעוצב על פי כיכר ציבורית, שמטרתה הייתה פורום וצפייה על ידי האנשים; דיבר כרכים בשתיקתו הדוממת על אופיו החשוף יתר של הענף. הבגדים: חולצות סחופות ומרופטות שכבות מתחת למעילים מתוחכמים, הלבשה עליונה לאנשים הזקוקים להגנה, ותכשיטים זורים שנערמו ושרוולו לתיקים. הרעיון: זמנים טרודים מגדירים מחדש את סדר העדיפויות שלנו וסוחפים (די תרתי משמע) את מושגי היופי העתיקים; אשת פראדה מחזירה את עצמה מחדש ומחזיקה מעמד לחיים יקרים תוך כדי חיפוש אחר האסתטיקה.

באופן לא מפתיע, אוסף זה צפוי למכור היטב. הוא המשיך בהצלחה את קודי המותג משנות ה -90 שהפכו אותו לאהוב כל כך: חכם, צנע, ומותרות מתריסים בשקט; תוך שהוא מייצג את האנטי-אסתטיקה של ימינו: פירוט עשיר מדי, שכבות נועזות למרות החששות מההתחממות הגלובלית, וסירוב להקל על הקהל שלה. כלומר מיוצ'יה פראדה תצליח שוב כי היא לכדה בדיוק את מה שהיופי עדיין לא, אבל בקרוב יהיה.

"בסך הכל, פראדה ייצרה 58 קולקציות של נשים מאז אביב 1988, ואנחנו ברי המזל להמשיך לראות אותה נלחמת בגזרי היופי של הכנס."

קרדיטים לסיפור

מאת גורדון נג

מאמר זה פורסם במקור ב- L’Officiel.