החייט דניאל דיי (aka Dapper Dan) היה חלוץ בגדי הרחוב כאשר שילב מוטיבים של מותגי יוקרה על ידי יצירת מעילי פרווה "bootleg" על ידי התאמת תיקי בגדים ממותגים והציתו טרנד מצליח מבחינה מסחרית. בסופו של דבר הוא נתבע, החנות שלו נסגרה והיום, הגענו למעגל מלא עם גוצ'י שהוקיר כבוד ליצירתו המקורית של שנות השמונים. כתוצאה מכך הוא מופיע ב- NYT.

זה רשמי, ענף היוקרה נמצא בצומת דרכים - מתאגידי שעונים גדולים הנאבקים למצוא את דרכם ועד מותגי אופנה גדולים שמשתפים פעולה עם מותגי תרבות-נגד קטנים למען הישרדות ורלוונטיות, מנהלי מפעלי מותג היוקרה ימצאו את עצמם שואלים אחד מכריע שאלה - בתעשייה עמוסה במורשת, מסורת וקלאסיקה, איך מצפים קדימה מבלי לבגוד בערכים האלה ממש? יותר חשוב, כיצד מבטיחים מותגים הישרדות מסחרית באמצעות פנייה לדור צעיר של קונים מבלי להתנכר לשומרים הישנים?

אך ראשית, עלינו להבין את הגדרת התופעה שאנו עומדים לחקור. מהי התרחשות יתר? על פי המילון העירוני, מדובר באדם שעוקב אחר מגמה להיות מגניב או בסטייל. אדם שלובש את מה שמופרש, אוסף בגדים ואביזרים למטרה היחידה להרשים אחרים.

ילידי מזרח-חוף (כלומר קליפורניה) תרבות הסקייט והגלישה, Streetwear החלה את שורשיה עם טיזים בסיסיים וג'ינס לבושים בסופו של דבר בסמלים גרפיים ומוטיבים שפורסמו על ידי מותגים כמו Ape Japanese Ape ו- Supreme. לפיכך, עם הסינרגיה הברורה כעת בין מיתוג יוקרה לבין תיוג בולט (אם סאטירי), כזה יכולים להתחיל להבין מדוע מיזוג תרבויות בין בגדי רחוב לאופנה גבוהה היה בלתי נמנע.

מ Hatebeast ל- Hypebeast: תביעות ו 30 שנה אחרי, תרבות Streetwear עקפה את לואי ויטון וגוצ'י.

ב -19 בינואר 2017 גיא טרבי טען ב"ניו יורק טיימס "כי" אולי לואי ויטון היה צריך להישאר באויבים עם העליון "- הוא נזכר בתביעה בשנת 2000, כאשר לואי ויטון תבע את סף בית המשפט בהפסקת-הפסק כאשר התווית של בגדי הרחוב זייפה. מונוגרמה של לואי ויטון על סיפון הסקייטבורד שלהם. מעט הם היו יודעים שמעט פחות מ 20 שנה מאוחר יותר, לואי ויטון יכנע ברצון את ה- DNA היקר של המותג שלהם ויצטרף מרצונם ללבוש יוקרה עם בגדי רחוב עם שטן עשוי לטפל בקולקציית סתיו חורף 2017 של גברים לואי ויטון.

ניכוס תרבותי? מלחמת תרבות? או סתם תרבות רגילה? היסטוריה קצרה על השפעת Streetwear על אופנה

בשנות השמונים, מעצב מרחובות הארלם נודע לשמצה במראה בגדי הרחוב שלו - דניאל דיי, הידוע יותר בשם דאפר דן, היה חייט אגדי שיעשה קטעים בהתאמה אישית עבור הראפר והלקוח הספורטאי שלו עם לוגו של רבים מהאופנה הגדולה מותגים. העיצובים שלו זכו לפופולריות רבה כל כך כמו הספרינט האולימפי דיאן דיקסון (וסלבריטאים אחרים הבידוריים הבולטים), כי בסופו של דבר נתבע הבוטיק שלו מהקיום בשנת 1992.

קולקציית קרוז 2018 של גוצ'י. תמונה: אינסטגרם של גוצ'י

26 שנה מאוחר יותר, גוצ'י הפילה מבט בקולקציית ה- Cruise 2018 שלהם שנראה כאילו נקרעה מעיצוב של החייט הארלם ורבים באינטרנט מיהרו להכות על בית האופנה כולל הספרינטר דיקסון שעבורו דאפר דן יצר באופן מפורסם את ז'קט פרווה עם שרוולים נפוחים עם מונוגרמה של לואי ויטון (ולא עם ה- Gucci Gs השזורים זה בזה).

"תן קרדיט ל- @apperdanharlem. הוא עשה את זה לראשונה בשנת 1989!" - דיאן דיקסון באינסטגרם

בתגובה למערכת האינטרנט, פרסמה גוצ'י הצהרה - "תצוגת האופנה השייטת 'הרנסנס' החדשה של גוצ'י 2018 כוללת אזכורים לתקופות של התחדשות המשתרעת על תקופות רבות ושונות, בפרט הרנסנס האירופי, שנות ה -70 וה -80. הקולקציה ראתה גם המשך לחקירתו של אלסנדרו מישל בתרבות פו-אמיתית עם סדרת קטעים שמשחקים על הלוגו והמונוגרמה של גוצ'י, כולל ז'קט מפציץ עם שרוולים מנושאים משנות השמונים, בהוקרה ליצירתו של חייט הארלם הנודע דניאל יום 'דאפר דן' ובחגיגת התרבות של אותה תקופה בהארלם. "

ואכן, האלסנדרו מישלה תייגה אותו באינסטגרם לאחר שלא הצליח ליצור קשר עם דן בכיתוב אינסטגרם ואמר: בתוך קולקציית # GucciCruise18 של #AlessandroMichele, מראה שחוגג סגנון איקוני של תרבות האופנה של היפ הופ משנות השמונים - ז'קט מפואר עם שרוולים נפוחים מונוגרמים במוטיב GG. החייט האגדי דאפר דן @ דפרדרנהרלם השפיע על המגמה על ידי יצירת קטעים כה מותאמים אישית עבור הראפר והלקוחות הספורטאים שלו מתוך לוגואים מבתי אופנה מפורסמים, כולל #Gucci. בהומאז 'לדאפר דן, ז'קט זה שלובש ג'ינס ופיסת לורקס משולב בסרוגה מפוספסת עם רקמת תפרים צולבים, מכנסי כותנה ושמלת ג'ורג'ט עם פרטי טרוויל.

כ"המשפיע "המקורי (היום, מונח מגנאי המתאר את" הבלוגרים "של wannabe instagram), כה חזון היה חזונו של דן, שבעשר השנים בהן הפעיל את הבוטיק של דאפר דן, הוא הפך שקיות בגדים מסודרות לרווחים מגוצ'י, לואי ויטון ו פנדי שחתך ואז התאים למעילי פרווה בהתאמה ולחליפות חדים. בשיא הפופולריות שלו, דן החל להציע את כישוריו המותאמים אישית לפרטים אוטומטיים עם שירותים למכוניות המותג עם מונוגרמות ולוגואים של מותגי אופנה יוקרתיים. זה היה מבט שנסע מפה לאוזן ופרסומות מהלכות (לקוחותיו) שתפסו את תשומת ליבם של הראפרים לאישיות הדמויה ביותר - בפעולה של תרבות נגד אמיתית ניצל דאפר דן סמלים מפוארים של עושר לצרכנים. שלא היה יכול אחרת להרשות לעצמו את זה (ל- NYT יש קטע פרופיל מצוין ביום דניאל, תבדוק את זה). עם זאת, למרות שנדמה כי בסגנון האמנות "הפיראטי" שלו בסופו של דבר יאומץ על ידי אוהבים בלנסיאגה, לואי ויטון וגוצ'י, האמת היא, כי עולם האופנה לא פעם מצא השראה ברחוב.

לטובתו של גוצ'י, שיעורי ההיסטוריה לא הולכים לאיבוד עליהם (כיאה למותג מורשת בונפיד), במקום לתבוע את האמן הניו-יורקי טרבור "צרות" אנדרו בתהום הנשייה עבור מכירת פריטי GucciGhost מזויפים, אלסנדרו מישל שיתף את האמן בתפקיד המותג, השיק את GucciGhost כקולקציית קפסולות בשנת 2016. עבור קרוז 2018, Michele של גוצ'י גם הוציאה את הפיראטים עם שגיאות כתיב מטושטשות על מוצרי הגוצ'י המזויפים שלהן על ידי אימוץ התווית "GUCCY" על מוצרי גוצ'י מקוריים - מה הפיראטים הולכים לעשות? לתבוע? זה היה מהלך מטא להפליא ובלא ניתן להניח שהוא רחוב; לפני עשר שנים איש לא היה מאמין שמותג אי פעם יוכל לנצח במאבק רחוב.

ובכל זאת, מדוע להפתיע מישהו שעולם האופנה מצא השראה ומוזה בדברים היומיומיים? מחזוריותו במידה רבה של לואי ויטון לקח את תיק הקניות "סין" (שנקרא כך על ידי המהגרים הסינים שהשתמשו בהם בכדי לשאת סחורה) בשנת 2007, מצא הפעם פרשנות חדשה בבלנסיאגה, כשהוא סוחב את עולם האופנה עם תיק הקניות התאילנדי שלהם (בדרך כלל שנראו בבנגקוק היו קונים בשוק התאי השונים שהיו נושאים את שלהם ... תבינו את העניין).

בתמונה משמאל: תיק קניות של לואי ויטון. ימין; שקית קניות "צ'יינה טאון" הפופולרית על ידי יוצאי סין

2001: מסלול התנגשות בין לואי ויטון לרחוב הלבוש

איך מורשת פטיש כלומר, יצרנית תא המטען הפכה להיות משתף פעולה עם מותג בגדי הרחוב המושתל במרד המפונף של תרבות האינדי סקייטבורד? לאט. בשנת 2001, מנהל קריאייטיב דאז, מארק ג'ייקובס, ניהל את אחת התקופות הלא-לואי ויטון בתולדות המייסון. ג'ייקובס התחיל לעבוד עם מעצבים כמו סטיבן ספרוז, מוראקמי ויאיוי קוסאמה כדי לפרש מחדש ולהיות יצירתי עם מוטיבי החתימה של המותג. עד לאותה נקודה, כל שינוי או "השמדה" של הלוגו היה "לא לא גדול" בהתאם לעקרונות המיתוג, אך ג'ייקובס הצליח לשכנע את הבוסים שלו והתוצאה הייתה לואי ויטון שנולד מחדש לקהל צעיר יותר, כבר לא התחום. של גבירות לבנות עשירות ופנאי; על פי הדיווחים, לואי ויטון הרוויח 300 מיליון דולר משיתוף הפעולה והמייסון הבין: היי, אם זה לא נשבר, למה לתקן את זה?

מארק ג'ייקובס עם מוראקמי בהשקת עולם הדובדבן

עולם הדובדבן של טאקאשי מוראקמי, שיתוף פעולה עם לואי ויטון

קים ג'ונס הוא כנראה המעצב המשפיע ביותר שמעולם לא שמעת עליו. טיפול ברחוב גבוה ואופנת עילית בפאנאצ'ה שווה איננו מערך מיומנות שמעצבים רבים מסוגלים לו. חובב ואספן בגדי רחוב, ג'ונס, בוגר תואר שני במרכז סנט מרטינס, חשף לראשונה את תווית שמו בשם בשנת 2003 עם אוסף בהשראת תרבות נלהבת של שנות ה -90 - מעין תרבות הנגד המחתרתית הצמודה למסיבת המחתרת הסקייטבורדית שהשתתפה בה. בשנה שלאחר מכן, אומברו מאת קים ג'ונס, היה הפלישה שלו לבגדי ספורט, שם החלוץ את המושג "athleisure" - עמוד מרכזי בפילוסופיה של בגדי רחוב - בגדים המיועדים לסקייטבורד ולחיים פעילים - נעלי ספורט מעצבים ומשאבת אופנה בשילוב הדפסים שובבים הוסיפו פלייר רחוב לבוש ספורטיבי שאינו אופנתי. בשנת 2006 הוענק לו פרס מעצבי השנה של Menswear על ידי מועצת האופנה הבריטית, עם המראה השונה שלו: חליפות עם סניקרס, בגדי אימוניות ומעילי פוף, הוא היה טלגרפי את תשוקתו לבגדי הרחוב מרחוב גבוה לאופנה גבוהה. כאשר Kanye West השיק את קו הבגדים Pastelle בשנת 2008, ג'ונס גם עמד בראש הפרויקט הזה - צבעי ניאון וכושר, חתימה של רגישות הלחימה של קניה הודגמה בצורה ניכרת על ידי ג'ונס. כמו דאפר דן, שיש לו שחקן היפ הופ ברשימת A שלובש אותךלהתנודד הוא 100 נקודות על מטר הרחוב. כאשר עזב את תפקידו כמנהל קריאייטיב בדונהיל, הצטרף קים ג'ונס לואי ויטון בשנת 2011. שם הוא חילק את מגעו הגס עם פאנק, הייפ ותרבות על ידי עבודתו עם קירו חירטה - והוסיף נגיעה אומנותית ללבוש רחוב באמצעות מלאכה יפנית של תיקון ג'ינס אובורו. השקפות המטוס הבינלאומיות של ג'ונס עם ילדותו מבוטסואנה לטנזניה מאפשרות לו את היתרון של שפע מוטיבים שהתרבויות האפרו-אמריקאיות ימצאו מושכות. לאחר חיראטה, ג'ונס עבד עם הירושי פוג'יווארה, תוך שילוב של אלמנטים נוספים של בגדי רחוב בלואי ויטון.

"אני לוקח את ה- DNA של המותג ומחדיר אותו עם משהו אחר כדי ליצור התרגשות. יש מבקרים שאומרים שאני פשוט קופץ על העגלה, אבל למעשה אני לא, זה תמיד היה חלק מה- DNA שלי." - קים ג'ונס לדרום סין מורנינג פוסט

אינסטגרם של mrkimjones: לואי ויטון X שבר בקרוב @fujiwarahiroshi צולם על ידי #pieterhugo

הוויכוח הביקורתי על הצטרפותו של המותג לבגדי הרחוב ומותג היוקרה מתחמם; וכך החליט OFFWHITEBLOG לשוחח עם מארק סבוטאג ', אמן הסניקרס הבולט בסינגפור ואוהב בגדי רחוב על הדיון סביב טשטוש הקווים בין רחוב לאופנה גבוהה.

"היה פעם קו ברור בין יוקרה לרחוב שהפך להיות מטושטש וכעת הוא כמעט ולא קיים. עם שיתוף הפעולה הזה, עכשיו זה ניכר. בעיניי זה סימן אמיתי בספרי ההיסטוריה כשתרבות הרחוב עלתה לשלטון, בדומה לאופן שבו ההיפ הופ הפך לפסקול של אמריקה הלבנה באטיות בראשית שנות האלפיים ובעיקר כשנוצר אמינם. " - מארק Sabotage aka SBTG

אז אתה לא חושב שזה אזל? האם אין תרבות זו על אינדיבידואליות ועצמאות (אם לא מרד)?

עליון פועל בעומק של 20 שנה והאנשים שראשיתם של תרבויות כאלה גדלו להיות כוח אחד בכל הענף שהם נמצאים בו. ואני חושב שקים ג'ונס הוא חלק מהתרבות הזו. אז בעיניי, זו התקדמות טבעית.

העולם משתנה, המעבדות עוברות, והצעירים יותר בשלטון עכשיו לעומת 20 שנה אחורה. כל כך הרבה מותגים 'ישנים' רוצים להקרין תמונה צעירה יותר עכשיו.

חלף הוא צבע הכותרת החתימה של לואי ויטון החום, ומגיע לו ערכת הצבעים האדומה המובהקת.

האם זה לא מועיל ל- LV מבחינה מסחרית ופוגעת ב- Supreme במונחים של זיכוי ברחוב?

אני באופן אישי לא מרגיש כך. פעם היה קו ברור בין יוקרה לרחוב שהפך להיות מטושטש וכעת הוא כמעט ולא קיים. עם שיתוף הפעולה הזה, עכשיו זה ניכר. בעיניי זה סימן של ממש בספרי ההיסטוריה כשתרבות הרחוב עלתה לשלטון, ממש כמו איך ההיפ הופ הפך לפסקול של אמריקה הלבנה באטיות בראשית שנות האלפיים ובעיקר כשנוצר אמינם.

אז לא מדובר באנשים עשירים במותגים ממותגים לעומת סקייטבורדי רחוב לא קונפורמיסטיים - זה דומה יותר להתפתחות הטבעית של שתי תרבויות המצטרפות יחד, מעולם לא הייתה "מלחמת תרבות" מלכתחילה?

כן, זו התצפית שלי מאז שהפכתי לחלק מהתרבות מאז יום 1. צרכנים מסוימים עשויים לקחת את זה באופן אישי ולהרגיש נבגדים, אבל באמת, ההיסטוריה מתרחשת בכל אופן עם או בלי הסכמתך. לקים ג'ונס יש רקע תרבותי רחוב עמוק וכעת הוא עלה לשלטון ואיתו, הזכות לקרוא לצילומים. סקייטבורד תרם לאופנה יותר ממה שכולם חושבים. בגדי רחוב לעגו למותרות במובנים רבים בשנות ה -90, עשו זיוף. סקייטבורד הוא בראשיתם של כל כך הרבה דברים, לנעלי ואנס יש שורשי החלקה ועכשיו העולם לובש אותם.

תיק המטען 'צ'ארלי 101' של מר סבוטאג 'עצמו הותאם מדואר וינטג' ותיק בירקין.

כדי לקבל את הפרספקטיבה על הצד האופנתי של הדברים, OFFWHITEBLOG שוחח עם ג'סמין טואן, מנהלת קריאייטיב ב- Brandmama Pte Ltd ומייסדת משותפת ב- FrüFrü & Tigerlily כדי לשמוע מה היא חושבת על שיתוף הפעולה של לואי ויטון x העליונה.

מותגים משחקים חזק כדי לשמור על עצמם רלוונטיים. - יסמין טואן, ברנדממה פטה בע"מ

במי אתה מרגיש שזה מועיל יותר? לואי ויטון או עליון?

זה דומה ל- H&M x מרג'יאלה, מרני, בלמיין; שיתוף פעולה הוא דרך נוספת ליצור באז תקשורתי, תקשורתי שעושה המרה להייפ ולרווח.

יסמין טואן, מנהלת קריאייטיב בחברת ברנדממה פטה בע"מ ומייסדת משותפת בחברת FrüFrü & Tigerlily; היא הייתה גם מנכ"לית בלאק מרקט המוצלחת כעת אך מצליחה באופן קריטי

אבל אם הרווח הוא המטרה, מה קורה לזכות הרחוב?

בכדי לקיים כל מותג אתה זקוק לכסף ותזרים מזומנים. מתי הפעם האחרונה שמעריץ עליון קנה פריט עליון? מתי הפעם האחרונה שמאוורר LV קנה פריט LV?

למרות שלשני המותגים יש מעקב חזק, אנשים עשויים להפסיק להיכנס לבוטיק עליון או LV כדי לקנות את הטווח הרגיל שלהם או לעקוב אחר הקולקציה החדשה שלהם, אך הם יבקרו שוב במותגים לצורך שיתוף פעולה כזה מכיוון שיש סיבה חדשה לקנות משהו חדש ומוגבל.

חלקם אפילו רואים בכך השקעה מכיוון שהם יודעים שהמחירים יעלו והם יכולים להשיג רווח ותשואות. זה מהלך חכם לעורר את הבאזז והמכירות בתקשורת. הוכחו כי מהדורות מוגבלות עובדות - שיתופי פעולה ב- H&M Balmain, Marni, Margiela, ולנטינו כולם נכללים ביום הראשון. כיום, אנשים עדיין מוכרים אותם במחיר גבוה יותר, בין אם זה נלבש פעם אחת או חדשה. פשוט מכיוון שאתה לא יכול להשיג אותו בשוק.

אז כל הנקודה של "תרבות נגד" ללבוש רחוב אינה רלוונטית? אין יותר מרד? המותגים ניצחו?

זה עדיין קיים והוא מאוד רלוונטי. רק שכמה מהם שעדיין בעלי מוח משלהם ואינם מושפעים מההייפ של המדיה החברתית. מותגים משחקים חזק כדי לשמור על עצמם רלוונטיים.

לואי ויטון תבע את סאליסט כדי להפסיק את הייצור והמכירה של סיפון הסקייטבורד LV. ראוי לציין שבמקום לוח הצבעים החום, לואי ויטון אימץ כעת במקום זאת את הכביש האדום של Supreme. כמו כן, סיפון LV עליון מקורי שנמכר זה עתה באיביי ב- 10,000 דולר. מקציפים את זה במקל.

הצורך לפנות לדור הצעיר אינו ייחודי לאופנה, גם ענף השעונים עובר תהפוכות והתחדשות.

אכן, מיקוד לדור הבא (אם לא לדור הצעיר יותר) של צרכנים הממומנים היטב אינו תופעה ייחודית לתעשיית האופנה. ענף השעונים מוצא את דרכו רק מאחת התקופות הארוכות ביותר של התכווצות שוק בהיסטוריה האחרונה.

בשנת 2016, קבע פאט פיליפ לשונות מתנודדות כאשר שיחררו את שעון השעון "הלא סביר ביותר של פטאק פיליפ" אי פעם - זמן המסע לטייסת קלטראווה. 5524. לדברי המנכ"ל תיירי שטרן, החידוש החדש נועד למשוך תשומת לב מדור של צרכני שעונים חדשים שלא "לא התעניינו בשעון של אביהם", אם כי המותג גרר מעט נוזל בגלל הדמיון הקרוב שלו למציע ייצור אחר, זמן המסע של טייס קלטרווה זכה להצלחה מסחרית, עד כדי כך שהשנה, השיקה פטק פיליפ את המהדורה המוגבלת היחידה של ארה"ב 5522A של קלוטראווה, במסגרת החגיגות לתערוכה הגדולה של יצירת השעונים. וזה לא רק פטק פיליפ, גם מותגים כמו קורום מתחילים לפנות לקהל צעיר יותר עם שעוני בועה מהנים ושיתופי פעולה עם מעצבים.

האמת היא שלא משנה מה המציאויות המסחריות בענף כלשהו, ​​תמיד תהיה קריאת הבהרה ל"כנות "ושורשיות במותג. לעת עתה, בשוק ציני ביותר, אין ספק ששיתופי פעולה הם הצלחות מסחריות. אך עדיין נותר לראות אם שיתופי פעולה הם הדרך קדימה, אחרי הכל, עדיין יש דרישה לאותנטיות. בטח, יהיה ביקוש לעליון עבור פריטי לואי ויטון, אבל יש סיכוי טוב שאוהבי הרחוב הטהור שלך, שבדרך כלל עומדים בתור מחוץ לספינת הדגל של Supreme בניו יורק, הם לא אותם אנשים שנמצאים בתור בחנויות ויטון. מורדים אלו הופכים מוצר "ללא הייפ" למוצר שלא מתוקף כוחם בתור מחוללי טרנד ולא כמי שעוקב אחר המגמה , הם לבדם עומדים כתרשימים למושג אמינות הרחוב.

עם זאת, אנו חיים בעידן מאוד ייחודי בו המותגים הגדולים הפסיקו לשנוא את התריס וחיבקו אותם; עם זאת, התריס עומד נפרד מיצור חדש - Hautebeast; Hautebeast הזה נמצא בכולנו (לפחות אוהבי מוצרי יוקרה ומוצרי יוקרה).