אי גלפגוס מתריס נגד הפלא כגן עדן ללא מגע

[מילים ותצלומים, מלאני ג'אי, שביקרה בחו"ל יאכטה סופר 50 מטר] הפיתוי המפתה של איי גלפגוס, ארכיפלג באוקיאנוס השקט, כ -400 מיילים מחופי אקוודור. האיים נראים מנותקים מהיבשת ונראה חסרי יכולת חיים לחלוטין, ובכל זאת החיים מצאו דרך. במשך אלפי שנים הגו צמחים ובעלי חיים באופן לא מוסבר מעל הים. הם הסתגלו והתפתחו לתנאים הייחודיים והתחלבו למינים השונים בהרבה מאבותיהם היבשתיים. כעת מחצית מחיי הצמח וכמעט כל הזוחלים בגלפגוס הם אנדמיים לאיים. מעבדה חיה של יצורים וצמחים שעדיין נמצאים בשלב אבולוציוני, הקיים רק במרחב זה.

פתיונות מפתים בין נוף איי גלפגוס

איגואנה הספגה את השמש

הגלפגוס, שוכב על קו המשווה, הוא ארכיפלג של 14 איים געשיים ומעל 40 איים קטנים. איים אלה נמצאים בחיתוליהם במונחים גיאולוגיים, העתיקים ביותר כבן 5 מיליון שנה, כאשר האיים הצעירים ביותר עדיין נמצאים בתהליך היווצרותם באמצעות פעילות וולקנית.

כל אי פיתח מערכת אקולוגית ייחודית משלו, מיערות שופעים וירוקים, חופים אבקיים ואיים סלעיים, לנופים עזים, געשיים או מדבריים. גן עדן זה משך ללא תחרות, משך את תשומת לבו של צ'ארלס דארווין, והפך למקום הולדתו של תורת האבולוציה שלו.

מפת האי גלפגוס

זה היה בשנות ה- 1800 של דרווין הבחין במינים של בעלי חיים ספציפיים לכל אחד מהאיים שעברו התאמות להתאמה טובה יותר לתנאים הספציפיים. הדבר התמקד בעיקר בזכות הסנפירים, שכן הוא ציין כי היו להם סוגים שונים של מקורים, תלוי במקורות המזון שלהם. כיום כ 13 מינים שונים מכנים את האיים לבית. התיאוריה של דארווין הורחבה לאינספור מינים האנדמיים כיום לכל אי נפרד. זה הופך את הגלפגוס לגביע הקדוש עבור מדענים ואנשי שימור כאחד.

הארץ הקסומה הזו הופיעה באופן מסקרן ברומן מובי דיק. הסיפור התבסס באופן מפורסם על הפלגת ספינה בשם אסקס שהוטבעה על ידי לוויתן זרע, אך מקורותיה החלו בגלפגוס. הצוות, לאחר שכבש כ -360 צבים, הצליח להחזיר לאי פלוראנה. הם יצאו לאחר הרס מוחלט, מחקו את האי ואת תושבי בעלי החיים שלו. באסירות תודה, מובי דיק נותר סיפור בדיוני, ואי פלוריאנה חי להפליא. ההיסטוריה האמיתית של הגלפגוס הרסנית לא פחות, ומזכירה גם קריאה לפני השינה.

בעוד שהיום, הגלפגוס מושך אליהם הפלגות יוקרה ושמרני אקולוגיות יומיומיות, לאיים היסטוריה צבעונית, שהתחילה כמקום מחבוא לפיראטים שבין כל בריטי ההתחמקות שלהם, והתקדמו לווייתני הלווייתנים והציידים הפרוותיים ששחטו כמה מינים. כולל הצב הענק, קרוב להכחדה.

צבים של איי גלפגוס מנצחים קרבות זה בזה בכך שהם מתחרים מי יכול למתוח את צווארם ​​הכי רחוק

מהירה קדימה דרך התקוממויות אלימות והתנקשויות מתנחלים לפרק אולי המביך ביותר, בו נאלצו האסירים לבנות חומה מסיבית בתנאים לא אנושיים, בכינויו "חומת הדמעות", ללא שום מטרה אחרת מלבד לגרום להם לסבול. שרידי הקיר המקסים הזה עדיין נשארים.

לצמחייה בסביבת חוף איגואנה היו תכונות רבות ושונות

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, מיקומו של האיים מקבל משמעות צבאית אסטרטגית להגנה על תעלת פנמה. סנטה קרוז ובולטרה שימשו כבסיס צבאי מינורי עבור ארה"ב כדי לתמוך במאמציהם בתיאטרון הפסיפי. מאז הם היו האתר השלווה של כמה ממאמצי השימור המובילים בעולם והמחקר הימי והיבשתי, כמו גם מוקד תיירות בדרום אמריקה.

עברו מיליוני שנים לאחר שהחיים הופיעו לראשונה באיים וולקניים אלה, לאחר שהתגלה על ידי העולם המערבי, שבאו בני האדם לאכלס את הארץ. כשנוסעים נוצרים לעיתים קרובות הקשרים החזקים ביותר לארץ חדשה באמצעות תושביה. אחת מהתפיסות השגויות הרבות שלנו הייתה שהארכיפלג יהיה בית לשבט יליד מסורתי, עשיר בתרבות והיסטוריה. כך החלה ההתאמה האיטית של הציפיות לעומת המציאות.

סרטנים אדומים בכל מקום, מזכירים את אלה באי חג המולד של אוסטרליה מדרום לג'קרטה

רק לפני 25 שנה היו באיים 3,000 תושבים שהיגרו בעיקר מאקוודור, אך לא באופן בלעדי. כעת זהו שילוב של עדויות, מנהגים ומסורות שונות ויש לו השפעות תרבותיות מאירופה, אמריקה, כמו גם מאקוודור.

מספר זה גדל פי עשרה ל -30,000 עם הגיעם של המהגרים לנצל הזדמנויות כלכליות הולכות וגדלות המיועדות לתיירות ושימור. זו מכונה מעט חתחתים אך משומנת, וכ- 180,000 מבקרים בכל שנה נוהרים לכאן. האוכלוסייה האנושית הגוברת מאיימת על בריאות המערכות האקולוגיות ותיירות מינים תלויה, החל מהכנסת מינים פולשים לבנייה מהירה, ללא פיקוח, בעיקר בערים.

נראה שהוא תומך בו זמנית במאמצי מדע ושימור נוספים ומשמיד את הדברים שצריך ללמוד ולשמר. כל זה מביא ליותר מוניות, אוטובוסים, סירות, מעבורות, בנייה, זבל, ביוב ואנשים.

איגואנה במים

יש כל כך הרבה אנשים, זה עוצר נשימה, אבל יותר בצורה מיותרת, הבנתי את זה לא נכון, סוג של דרך. אין ספק שזה לא אותו מקום שתואם את אינספור התמונות המבריקות של סביבות גן עדן, חלון ראווה של אבולוציה, פלא העולם? ברור כי האיים ה"טהורים והלא נגועים "הם בבירור אינם טהורים ובלתי נגועים כפי שנתפסים. האכזבה מוחצת.

עד שזה לא. לקקופוניה של אריות ים נובחים שנראים מאכלסים כל משטח ביבשה ובים בנמלים ההומים בהחלט יש את הקסם שלהם. כמו קצות אצבעות הרגל סביב זאבי ים תינוקות, מביטים בך בעיניהם הנפשיות העמוקות, לכאורה ללא הדאגה הקלה ביותר לנוכחות אנשים. ההסתכלות כיצורים חצופים אלה מנדנדים ברעש אחר שאריות בקרב הדייגים בשוק הדגים כמו גורים גדולים מדי המחפשים פינוקים.

נכון לעכשיו, רק ארבעה מתוך 18 האיים מאוכלסים על ידי אנשים - איזבלה, סנטה קרוז, פלוריאנה וסן כריסטובל. שאר האיים במצב בתולית ומנוהלים ומתוחזקים בקפידה על ידי הפארק הלאומי גלפגוס.

שתי ציפורי בוגי עם רגליים כחולות

ההרפתקה שלנו מתחילה בנחיתה רטובה בסירה בפונטה פיט, האי סן קריסטובל. אנו חוצים שביל מפרץ תלול, במעלה מצוק סלעי, אל משטח רמה עצום. קווי מתאר של פסגות עקרות ושחוקות רוח מקיפות אותנו, שממה וולקנית המאוכלסת בדלילות ובשיחים קוצניים. המשטח השחור בעיקרו מנוקב על ידי נוכחותם של שטיחים שופעים של ווסוביוס בגוון אדום מדהים ומנוע.

הנוף הזה קשה, עם זאת יפהפה להפליא, עם זאת. אז זה לא צפוי והוא מאוכלס בכבדות על ידי הציפורים הבוביות Blue Footed Booby העולמית. מעט מראות תואמים לראות את הציפור המוזרה הזו לראשונה. הם מקננים על האדמה בתוך טבעת של קקי מרוסס משלהם, כך שהנוחות אינה גבוהה בסדר היום שלהם.

התינוקות הקטנים והמרופחים שלהם עם כפות רגליים לבנות גדלים למתבגרים מסורבלים ומצומצמים עם כפות רגליים בצבעי אקווה כה בהירים, עד שהם טבלו בצבע. כפות רגליהם של המבוגרים הן כחולות עמוקות ועשירות, כף הרגל שלהן נטולות הרגליים ועיניהן הנוקבות הופכות למראה מבדר. לראות את היצורים המרובעים האיקוניים הללו היה בהחלט גולת הכותרת הראויה ברשימת הדלי, אם כי אני מגלה שכל חוויה חדשה בנירוונה הטבעית הזו מאיימת לטפס את האחרונה. "

אנו נכנסים למים לשנורקל הסחף, נוסעים עם הזרם מול חופי סן כריסטובל, לאורך איזון סלע וולקני קטן. בעדינות צפות לאורך החוף, אנו נועלות עיניים עם זאב ים שור ענק, או לובוס מרינוס.

הוא לא מתכוון אלא צולל סביבנו וסובב אותו, אך באופן טריטוריאלי מסמן את החלל שלו. גלפגוס וכרישים עם קצה לבן אורבים במעמקים שמתחת, קרניים גולשות במלכותיות. מערך צבעוני של קליפות טרופיות של המים כשדג נפיחות צף קרוב מדי לנוחיותו ומפלט את גופו הקטן החוצה.

מראות אלה מרגישים יקרים, אינטימיים, ללא נוכחות המונים או סירות אחרות. במקום להתפנק, המכרז עומד ליד השטח של האי שזרמיו מקלים, ואנחנו ממש צפים לנקודת האיסוף שלנו.

דריכה מהסירה שלנו אל מדף הסלע השחור של מפרץ טורטוגה, אי סנטה קרוז, דומה במקצת לעלות על כוכב לכת אחר. המשטח החד הוא מרוהט על ידי קקטוס האופונטיה המוזר, דמוי ההנעה. כריות מפתח באקולוגיה של איי גלפגוס, הכריות מהוות מקור מזון עיקרי לצבים ואיגואנות.

בהליכה בעדינות לאורך השביל הדוקרני והמוזר הזה, מובלים לנוף מנוגד לחלוטין. חול לבן רך באבקה, תחת משי ורך, חוף הגלישה הזה מאוכלס בצורה מוזרה עם מאות איגואנות ימיות בעלות מראה פרהיסטורי, אותו כינה צ'ארלס דארווין "imps of חושך"

איגואנה של עשב הצמח האי אי גאלפגוס ניזונה מתחת למים

כמו כל היצורים בארכיפלג המשווה הזה, הם מסתכלים עלינו ללא הפרעה מהנוכחות שלנו. אוכלי עשב אלה הם האיגואנות היחידות בעולם הניזונות לחלוטין מתחת למים. הזנב הזמני שלהם מאפשר להם להחליק בסגנון תנין, מתחת לפני המים. מרשים פיזית, עם עורותיהם השופכים והדוקרנים הארוכים, נראה שהם יורקים באופן קבוע ולא נעים.

ליתר דיוק, הם מסננים את עודפי המלח ממי הים על ידי התעטשותם דרך חוטי החוטם הבוטים והקוצניים שלהם. זה לא יפה. אף על פי שכל הסימנים מצביעים על יצור שהכי כדאי להימנע ממנו, דווקא מוזרותם היא שגורמת להם לרתק לחלוטין.

זרימות לבה עדיין חולשות על חלקים מהנוף העתיק

לבה לא מפוסלת, בועות קשיחות ותבניות גזע עץ מרקמות את פני השטח. זרימת לבה בת מאה שנה התמתחה ככל שהעין יכולה לראות, והתמצקה בסדין העובר לקצה הים. כשאתה עומד כאן, אתה יכול לדמיין איך היה פעם מבעבע וזורם לכיוון המים, חוטף את כל מה שנמצא בדרכו. קווי החוף הארוכים השטוחים והארוכים נשחקים לבריכות לבה, מערות וכניסות שיש לבחון. סנטיאגו הוא אחד האיים הפעילים ביותר בוולקני בארכיפלג, והשטח הגס של מפרץ סאליבן של שדות לבה זורמים היה באופן לא מפתיע תחנה מסקרנת למסלול הטיול של דארווין. מחוץ לצפון-מערב האי, ג'יימס ביי מחזיק בזרימת פאהוהוי ייחודית.

איגואנה גלפגוס מתחת למים

במהלך עצירתו באי מצא צ'ארלס דארווין פיסות זכוכית משובצות בזרימה. נמצא כי הם צנצנות מרמלדה של חבושים, ושנת ייצורם, 1684, נוצרה בבסיסם. הזרם הוולקני הטביע לצמיתות סטש מרמלדה שהשאירו מתפוצצים. אילוף זה, המכונה כעת "זרימת הסיר במרמלדה", לפיכך התפרץ בין ייצור הצנצנות בשנת 1684 והגעתו של דארווין בשנת 1835.כיום "זרימת סיר המרמלדה" נותרה קפואה בזמן בתוך פורניר שחור מבריק של זכוכית בזלתית.

באזורים הגבוהים הקרירים והערפיליים של סנטה קרוז, מוקפים ביערות קקטוס אחרים וסקאלסיה אחרים, שוכן אחד היצורים העתיקים ביותר בעולם, צב גלפגוס האייקוני. שום ביקור באיים אינו שלם בלי לראות את היצורים הענקיים היבשים האלה, ואחרי שטייל ​​למעלה מחמש שעות בחום הצורב לראות רק שני צבים קטנים אנו מחליטים לנסוע לרזרבה אל צ'אטו.

לאחר שטחים חקלאיים, שימרו אנשי המקום את האזור על ידי ציד טורפים ויצרו מרחב בטוח למניעת הרס נוסף של אוכלוסיית הצבים. מכיוון שהם איטיים ובשרים, הם כמעט ניצודו להכחדה על ידי בני אדם, וכעת הם מוגנים מאוד בכבדות מסיבות כאלה.

כאן תוכלו לראות צבי בר ענקיים ובוגרים בסביבתם הטבעית. יצורים קדמוניים אלה גדלים עד מטר וחצי, שוקלים יותר מ -500 פאונד, ונודעו שהם חיים למעלה מ -150 שנה, מה שהופך אותם לצבים הגדולים ביותר על פני האדמה, וחוליות החוליות הארוכות בעולם.

צב הים של גלפגוס הירוק (Chelonia mydas agassizi) מתחת למים

שוטטו דרך השטח הלח, והכי טוב בנעלי מזג אוויר רטובות סגורות, סביב בריכות בוציות מרופדות בצורות כיפות הענק שלהן, וראשן קבור תחת הבוץ. ההערכה היא שהם נהנים מאמבטיות הבריכה שלהם כמנגנון ויסות תרמי לחימום או לקירור, תלוי בטמפרטורה. ניתן היה לטפל בהם בעצמם בקרציות ויתושים, או שזה יכול להרגיש ממש טוב.

רוב הצבים הפראיים האלה נודדים לשפלה בעונה הרטובה בה הם מזדווגים ומקננים לפני שהם חוזרים לרמות הגבוהות לעונה היבשה. אומרים שהדרך היחידה שננשך על ידי יצור זה היא להניח את היד בתוך לסתותיו הפתוחות ולחכות בסבלנות. אף על פי שזה לא סביר, לסתות הצבים חזקות ומרופדות על רכסים חדים, ויכולות בקלות לנשוך אצבע אנושית אם טועים לאוכל.

אנו נזכרים לכבד את בעלי החיים הצייתנים והעדינים האלה עם שלטון שני מטרים, החל על רוב היצורים בגלאפגוס. תנועות פתאומיות או התקרבות יתר גורמת ליצורים הרגישים הללו לסגת בתוך קרפטיים שלהם ולהשמיע קול נשיקות כשגורש אוויר מריאותיהם.

שבו בסבלנות ובשקט, והם עשויים להחליט לעיין בכם מקרוב. אני משנה בעדינות את עמדתי כשעוברת מתפתלת, כמעט דוחפת לתוכי כדי לקבל גישה למסלול המחוספס.

היצורים העדינים הללו אפילו הגישו אמצעי אגרסיבי פאסיבי להילחם זה בזה, שם הם ניצבים זה מול זה עם מבטיהם האכזריים ביותר, פותחים את פיהם ומותחים את ראשם גבוה ככל שהם יכולים. המנצח הוא זה שראשו מגיע לגבוה ביותר, ואילו המפסיד מושך את ראשו לקליפה כסימן לכך שהקרב נגמר.

בין ההתרגשות מביקורי האי, יש מספיק זמן להרהור בזמן נסיעה בסירה. חלקם מבלים בה בהסתכלות על תצלומים מההרפתקה האחרונה שלהם, חלקם מתנתקים לחלוטין מההמולה של החיים הרגילים ומאבדים את עצמם ברגע, בעוד שאחרים נאבקים עם תנועת הגלים והבחילה. הייתי כל האנשים האלה, בזמנים שונים.

אם כבר מדברים על אנשים, זו בעיה שממשיכה להיות סוגיה עבור הגלפגוס ההולך וגדל. קיימות כל כך הרבה המלצות והסכמים שקיימים ברמות שונות של ממשלות וארגונים ללא מטרות רווח, עד כי אי אפשר לדעת מה עדכני ומחייב.

מאז 2009, בניסיון להגביל את גידול האוכלוסייה, הוציאה הממשלה את אלפי האקוודורים מגוריהם בפוארטו איורה, המרכזית הכלכלית העיקרית. כיום לא ניתן להגיש בקשה לתושבות קבע בתוך האיים. זה הותיר את האיים עם דילמה אתית מעורערת, מכיוון שתושבים רבים חשים כיום שהם חשובים פחות מהבעלי חיים שהם מגנים עליהם לטובת שוק תיירות פורח.

קשה באותה מידה להתווכח עם עמדת הממשלה שללא חיות הבר לא הייתה כלכלה פורחת שהאקוודורים ירוויחו ממנה. ללא קשר לפוליטיקה המעורבת, האוכלוסייה המקומית ממשיכה להקדיש את חייהם לא רק להגנה ולשימור, אלא גם כדי לספק גישה לאתר מורשת עולמי זה שהוענק על ידי אונסק"ו.

המדריכים שלנו היו כל כך אינפורמטיביים ונלהבים עד שבסוף הטיול הרגשנו כמו מומחים לחיות בר. הידע המקומי שלהם נתן הבנה עמוקה יותר להיסטוריה של הארכיפלג ואופיו, והעשיר את החוויה שלנו.

בגלל המערכת האקולוגית השברירית של ארכיפלג גלפגוס ומשאבי הטבע הטבעיים שלא יסולא בפז, ממשלת אקוודור מווסתת מאוד את ענף התיירות באיים. מכיוון שחלק גדול מהאיים הם פארקים לאומיים, ישנן סירה אחת או שתיים בלבד בנמל או נקודת יציאה מסוימת בכל פעם, והנחיות מחמירות חלות על מסלולי האוניה וביקורי האי.

היתרים לגישה לאיים ולנתיבי מים שונים הם עלות פרימיום, ואף מכרזים אינם רשאים לרוץ לחוף. לפיכך, ההגעה ליכטות העל הציבה בפנינו אתגרים רבים. כדי לצאת מהיאכטה דרושה סירת מוניות, כדי לגשת לאיים נדרש תכנון, מדריך מקומי רשום ושכירת סירות מוגבלת מאוד. לצפות לאוטונומיה הרגילה שמספקת נסיעה בכלי שייט משלך, זה להיות מאוכזב מאוד. קשה שלא לשים לב לאופנים הרבים שאיי גלפגוס הושפעו מהגידול העצום בתיירות לאורך שנים, כדי לפקפק בכך שהם יכולים לעמוד בהייפ העצום שלה.

סרטים תיעודיים מגלמים קטעים מרהיבים של הארכיפלג, ולוכדים זוויות בלתי אפשריות לכאורה של אינספור המינים האנדמיים.מונע מהתמונות האלה, האמנתי שהארכיפלג המפורסם הזה הוא גן סודי, גן עדן טרופי מרוחק שכולו חיות בר בלתי ניתנות לתיאור, ללא מאוימים ועם זאת לא מפחדים.

דמיינתי בצורה מושלמת. זה היה כל זה וכל כך הרבה יותר. ייתכן שחלק מהתוספות הנוספות הללו לא היו מה שציפיתי או רציתי, אבל הן הפכו לחלק מהפאזל. הגלפגוס מחזיק את החושים עם חומרי האגדה. הגיאוגרפיה של האיים ומגוון הנופים ראו אותנו מציצים על שפת ארגזים אדירים, עומדים על נהרות של לבה ינשוף, עוברים על לגונות מים מלוחים שזורים באמינגוס. וחיות הבר. שום דבר לא יכין אותך למפגשים כה קרובים עם הטבע. אותם זוויות בלתי אפשריות שהסרטים התיעודיים הצליחו לתפוס? תפסתי גם אותם.

כן, יש הרבה יותר אנשים ממה שאתה יכול לצפות.

כן, זה יקר. אתה משלם עבור הפריבילגיה לבקר באחד המקומות הנידחים והמוגנים ביותר הקיימים.

תתחרט על זה? לא לרגע.

הזמן שייט לאיי גלפגוס