מדריך: התאמה לגיל ההפרעה
בגמר העונה של מיליארדים, מלך קרנות הגידור בובי "אקס" אקסלרוד נאלץ להלום ברחובות כדי לזכות בלקוחות לשעבר, ונכשל כישלון חרוץ. רק לאחר שחיסל את חליפת המעצבים והקישור לטובת הלבוש העסקי הרגיל שלו - קפוצ'ון, חולצת טריקו וג'ינס - הוא החזיר לעצמו את המוג'ו והחל להצהיר על הזכייה. כשהוא לבוש (בסגנון מזדמן), הוא נראה בשליטה ומוכן להוביל, ולא סתם עוד בחור בחליפה שמתחנן לכסף. די ראשית על "בגדים הופכים את האיש" של מארק טוויין. אם לומר זאת אחרת, חליפות יקרות כבר לא מצביעות על הצלחה עסקית.
הכוונה של מקום עבודה לבוש היטב היא לטפח דימוי של הצלחה מקצועית, ובמשך זמן רב התביעה העסקית גילמה את הביטחון הזה. אקס אפילו אמר לפני החלפת הלבוש שלו (כאילו לשכנע את עצמו): "אתה יודע למה אנחנו חובשים קשרים? לציין את רצינות המטרה. שלנו הוא לא לשאול מדוע, אלא לעשות. " אבל לבוש כסמל לביטוי (עצמי) התפתח עם התקופות. לבוש משרדי כבר לא מבדיל בין ניהול לעובדים. "מדים שבטיים של עמק הסיליקון" עקרו את ההתאמה המונוטונית של מקום העבודה כדי ליצור מראה הטרוגני יותר. מייסד קבוצת ווירג'ין, סר ריצ'רד ברנסון, מציין כי טוויין פנה אל ה -19th המאה שבה ההלבשה המתאימה הייתה חשובה, ואילו בהגדרות עסקיות רבות כיום זוג ג'ינס נקי, חולצה נטולת קמטים וזוג נעלי ספורט התיישבו ממש. אז איך איבדה חליפת הכוח העסקית את כוחה, ובכן?
כוח UNIFORM
ההיסטוריה של לבוש משרדי בשנות העשריםth מאה עובר למשהו כזה: חליפות, חליפות, חליפות, חליפות, חאקים. אכן, החליפה והעניבה הרשמית היו הרודנים בתקופתה, ושמרו על אחיזת מוות בעסקי התאגיד מזה עשרות שנים על ידי כך שדורות של מנהלים זוטרים עקבו אחר קוד הלבוש של הבוסים שלהם. בעלי נטיות הבראה עשויים לטעון כי לא כל החליפות משוות, אך הם פשוט פדנטיים. חליפה היא חליפה, לא משנה מה שיא דשתה או התאמת גזרתה.
בעוד שמוצאתה של החליפה היא ככל הנראה רחוקה ומורכבת מכדי להתחקות אחריה, אומרים שהמראה המודרני הגיע ישירות מאירופה בסוף המאה, שם הטיטאנים העסקיים הרכיבו מעילי שמלות בהתאמה אישית עם אפודים, שעון כיס, מכנסי פסים וכובע עליון. מעמד הפועלים תפס עד מהרה את האופנה ללבוש עבודה, אך לא לפני שנדד את הזנבות המטופשים ועיצב את הבגד לחליפת טרקלין נינוחה יותר. אז חייטים של מרכנתיל הפכו את החליפות למעט שונים בכל שנה (מכיוון שכולנו יודעים שזו הדרך הטובה ביותר לגרום לאנשים לקנות יותר בגדים), מה שהוביל להפצת הסגנונות לאורך העשורים.
התביעה הבלתי ניתנת לשרוד שרדה את הדיכאון והמלחמה, אם כי צנע מבד הוביל למותם של חזה כפול. זה זכה לאישיות עם דפוסים קולניים כאשר מעצבים אירופאים התחילו לאופנה עסקית, נחתכו מבדים סינטטיים אמיצים חדשים והתאחדו עם קשרים שצרחו צבע וגודל (עם קשרים בגודל אגרופי התינוקות). ואז הגיעה וול סטריט, עידן הצריכה הבולטת והכוח המתהדר, שם ריפד את מלתחות הביצוע של ג'יגולואים ופסיכוס אמריקאים. זה הפך לדאש-תאגידי עם כתפיות, והפך את ארמני למהדורה בחדר הישיבות. הוא התכווץ והתנופף, וכל זאת תוך שמירה על אותה צורה בסיסית במאה השנים האחרונות - עדות לעוצמת העיצוב שלו. כזה היה הערך המתמשך של התביעה, והמונופול שלה על קודי לבוש משרדים נראה בלתי ניתן לערעור.
שינוי קודים
ואז קרה משהו קיצוני בשנות התשעים. האשימו את זה עם עלייתם של החנונים הטכניים, שקדם להם שיווק קצת יצירתי של The Gap ו- Levies (דרך Dockers), אבל לפתע החליפה נכנסה לחאקים וג'ינס כמתחושת התאגיד הרגילה.
הכל התחיל בטרנד תמים שנקרא Casual Friday. מה שחשבו משאבי אנוש יהיה תועלת עובדים מהנה (וחינמית) התברר כזרע שבסופו של דבר מעורר מל"טים משרדים להפיל את עול חליפות העבדים שלהם. החופש ההרדמורידי החדש שהותיר את זה הותיר את העובדים מעט תקועים בתחילת הדרך - רבים אובדו ללא בטיחות בחליפות - אך בעזרת מותגים אופורטוניסטים כמו דוקרס, הוקמה הפרדיגמה המקרית החדשה של העסקים וה- (אוקסימורונית משהו) רגועה-בכל זאת- הופעה נאותה של מכנסי חאקי הפכה למתחילה.
כניסתו של עידן המידע עד מהרה נתנה לחליפה העסקית המסורתית את שקטה. Technopreneurs לא אהב דבר טוב יותר מאשר להשתתף נגדה ("אם אין לך מה לומר, תלבשי חליפה," אמר בינג גורדון, מייסד משותף של אלקטרונית לאמנויות, פעם למגזין Fortune), ואילו הטיטנים של עמק הסיליקון כמו סטיב ג'ובס מארק צוקרברג וסרגיי ברין דחו לכאורה את הבגד כאנטי-טק, לא יצירתי וחי בעבר - או במילים אחרות, משעמם. וכשאתה מנהל את העולם כמו שהחבר'ה האלה עושים, אתה יכול ללבוש במשרד את כל הגהינום שאתה רוצה, אפילו קפוצ'ונים וג'ינס.
שינוי זה בקוד הלבוש לא היה רק עניין של נוחות או נוחות, אלא סימן שינוי עמוק יותר באופן שבו אנשים המימשו את ההצלחה המקצועית.המהפכה הטכנולוגית העזה שיחררה אנשים מגבולות מקום העבודה, והובילה את הדור החדש של בוגרי עסקים להאמין (ולהחליט) שעבודה במוסך, בג'ינס, עם פוטנציאל להרוויח מיליונים באמצעות סטארט-אפ חדש, היא מעניינת יותר מאשר לעבוד במשרד זכוכית ופלדה בתחתית סולם חברות נוקשה. חליפות לא היו חדשות ולא מודרניות, וחברות שדרשו אותן חשבו כך גם; ללבוש חליפה היה לעקוב אחר העגלה של המיליארדרים התוצרת העצמית שדוחפים לעתיד.
היבריד חדש
גוצ'י
באלף החדש, הביטחון להתלבש באופן לא פורמלי ולשבש קודים עסקיים מסורתיים רק הלך וגבר. צוקרברג פנה במפורסם לתערוכת ההנפקה בפייסבוק במדי התלבושת הסטנדרטית והלא-מוגדרת שלו, וגרם לבושה בקרב יוצאי וול סטריט. אך מה שנראה כי השמרנים התאגידיים לא מבינים זה שהמראה "מנכ"ל מזדמן" לא עוסק בגיל (היעדרו) או חוסר כבוד, אלא מדובר בהצגת מסר מודרני, עצמאי וחדשני. יתר על כן, ההלבשה רק מציגה כמה כוח הוא מפקד; רק בגלל שהמשקיעים לא הסכימו עם בחירתו האופנתית, זה לא אומר שהם יפסיקו להילחם על חלק מהחברה שלו (למעשה, צוקרברג עומד לדבוק באישים שלו והמשקיעים יאהבו את זה).
בורברי
אבל כשגלים של אלפי המילניום לבושים קפוצ'ון הציפו חברות, קשה לדעת מי באמת חדשני ומי פשוט מתחזה. ברגע שכולם במקום העבודה לובשים חולצות טריקו, אינדיבידואליות של sartorial עומדת לבלוט. גנדרנים של היפסטר קמו להחיות את החליפה, אך עם חיתוכי מאבריק כדי להדגים שיש להם את החומר כדי להוריד אותה (במקרה העניין: החליפה המכווצת המתועבת - שמקורה בתום בראון - לבושה בקרסוליים חשופים). יש גם הכלאה של קודי לבוש מסוגים שונים, בהרכב (חליפות שלובשות עם נעלי ספורט) או בבגדים עצמם (מכנסי חליפות שרוך, או חליפות בד טכניות כמו ה- Techmerino של Z Zegna).
דיור הום
הדגש החדש על מקוריות וחופש פירושו שכל דבר הולך במשרד, באמת, ככל שהוא מלוטש וניתן להציג. בסופו של יום, המגמה לאינפורמיות לא ממש מתרחקת מהדגש העסקי המסורתי על מראה ומצגת. זה פשוט מחליף סטנדרט אחד עם אחר שהוא, בדרכו שלו, עסוק באותה המראה במראה. לכל הפחות גברים סוף סוף יכולים לומר שהם לובשים חליפות מתי ואיך הם רוצים.
מאמר זה פורסם במקור במגזין הפוליו של Men
