מונבלנק ויברט טורבילון דו-צילינדר 110 שנה שנה מהדורה מוגבלת

בפנתיאון האלים הרומאים, יאנוס הוא זה שעמד בראש ההתחלות, המעברים והסיומים. הזמן עצמו הוא חלק מהתחום שלו, וג'אנוס הוצגה לעיתים קרובות עם שני פרצופים - האחד הביט לאחור, ואילו השני הביט לעתיד. מונטבלאנק חולק דמיון בולט לג'אנוס בכך שהוא מגשר על העבר והעתיד: המייסון מבקש כל הזמן לשבור קרקע חדשה, ובכל זאת עוקב מקרוב אחר מורשתו, הן כדי להגן עליה והן לשאוב השראה ממנה. תכונה זו מאופיינת, באופן ראוי למדי, על ידי שעות העבודה של המותג.

שחר של ייצור חדש

מונטבלאנק החלה לייצר יצירות שעון רק בשנת 1997. זו הייתה אומנם התחלה מאוחרת, במיוחד בהשוואה לייצור אחר שכבר התגאה במאה שנים של מורשת לשעון. אם ניקח בחשבון כיצד הצליחה המייסון לבסס את עצמה כייצור בנאמנות עם שני שוק המוני והנפקות הוט הורלוגריה תוך שני עשורים, עם זאת, ברור כי משך הזמן הוא גורם אחד בלבד לקביעת ההצלחה היחסית שיש למותג בה השדה הזה.

ייצור Le Locle של מונבלנק

המסע הראשוני של מונבלנק לתוכניות שעון היה מרכז בלה לוקל, שם ביסס את פעולות השעון שלה. הבחירה הייתה קלה לבחירה - העיירה הקטנה השוכנת בהרי ג'ורה הייתה בעלת היסטוריה ארוכה של יצירת שעונים, וכבר הייתה תלויה בה כפעילותה הכלכלית הראשית משנות הארבעים של המאה העשרים. מכיוון שמונבלנק היה חלק מקבוצת ריצ'מונט, הוא יכול היה לסמוך גם על תמיכה טכנית של מותגי אחים כמו IWC ו- Jaeger-LeCoultre. אולם מההתחלה, המייסון היה נחוש לשמור על האוטונומיה שלו בתכנון ומיצוב המוצר. לשם כך, הצעותיו הראשוניות שיקפו בכבדות את עטים הנובעים שהמותג היה ידוע בהם יותר מאז - מקרי זהב וחוגות שחורות נזכרו בקלאסיקות כמו מונטבלנק מייסטרשטוק 149, וגררו קשר מיידי בין שני יקומי המוצר. הכוכב הלבן המסוגנן בעל השש המחודד היה גם מוטיב חוזר והופיע במקומות כמו הכתר ויד השניות. עם הזמן הרחיבה מונבלנק את מגוון השעונים שלה כך שתכלול קולקציות של נשים כמו ליידי הכוכבים האולטרה-נשית, וקווים ספורטיביים יותר כמו טיימווקר. יכולתו של המותג להשתלט על המסורתית וגם על האוונגרד ניכרה מלכתחילה - אפילו כשדחפה את המעטפה עם פרטים טכניים כמו השימוש ב- DLC בכמה שעוני ספורט, היא הציעה גם עיצובים קלאסיים בקווים כמו קולקציית הכוכבים. .

רכישת מינרווה, הפיכה לווירט

מונטבלאנק קיבלה דחיפה משמעותית ליכולותיה בתחום יצירת השעונים בשנת 2006, כאשר קבוצת ריצ'מונט רכשה את מינרווה. הייצור מבוסס Villeret היה אז כמעט בן 150 שנה, ותנאי העסקה כללו זכויות בלתי מוגבלות לקליבר שלה, מכונות, מכונות, כלים ואפילו הבניין עצמו. בהתחשב בכך שמינרווה אכן ייצרה שעונים משלה, בהחלט ניתן היה להקים את הייצור כמותג מובחן בתוך תיק העבודות של קבוצת ריצ'מונט, אם כי כזה שפעל בקנה מידה קטן יותר. עם זאת, ההחלטה הסופית הייתה לשלב אותה במונטבלאנק.

Inside Manufacture-Minerva, הידועה כיום בשם Villeret, אוסף הבית של מונבלנק 1858.

מינרווה נקראה רק ככזו בשנת 1929; החברה הוקמה בשנת 1858, והייתה בתחילה מסע פרסום שרק הרכיב רכיבים מוגמרים לשעונים שלמים. היא הגיעה לאבן דרך משמעותית בשנת 1902 עם כניסתה של התנועה הביתית הראשונה שלה, ובשנת 1910 ייצרה כתריסר אבונים שונים לצד כרונוגרפים ושעוני עצור. כישות, מינרווה החליפה ידיים מספר פעמים וכפי שהיה מקובל בעבר, שווקו מוצריה תחת מותגים רבים ומגוונים, כמו רנוס וטרופיק המומים כעת. היו חוטים נפוצים שעברו בכל ההיסטוריה שלה. ראשית, למרות שינויי הבעלות מינרווה נותרה פרטית עד לרכישתה על ידי קבוצת ריצ'מונט. זה נתן לייצור עצמאות שעיצבה גם את התפתחותה - אוטומציה, למשל, מעולם לא נחשבה, מה ששמר על כמויות התנועות והשעונים המיוצרים יחסית צנועים. בתורו, המידה המוגבלת של מינרווה הבטיחה את עצמאותה, מכיוון שהיא הייתה קטנה מכדי למשוך את תשומת ליבם של קונגלומרטים המעוניינים לרכוש נכסי שעונים. בצד הבעלות, זכייתה של החברה בחוזה העיתוי למשחקים האולימפיים בחורף 1936 קבעה גם תקדים חשוב בכך שהיא הקימה היטב כרונוגרפים, שעוני עצירה ומכשירי מדידה כעמוד התווך השני של העסק, בנוסף לשעונים. היחידה העסקית הזו שמרה את החברה על פני המים במהלך משבר קוורץ, שכן היא סיפקה שעוני עצר ומכשירי מדידה אחרים ללקוחות מחוץ לתעשיית השעונים.

מבחן הבילוי של 500 שעות במתקן לה לוקל של מונבלנק

ייצור בתוך מינרווה: אוסף הבית של מונבלנק 1858

תחת מונבלנק, מינרווה מיתגה מחדש כייצור הווילטה של ​​האריסון.תוספת זו פירושה שלמונבלנק היו כעת שני נכסים של יצירת שעונים סינרגיסטיים - ייצור ה- Le Locle המשוכלל שמייצר עשרות אלפי שעונים מדי שנה, וייצור הווילטה המסורתי עם מומחיות בפיתוח וייצור תנועה מושחז על פני אחד וחצי מאות שנים.

אכן, המייסון ניצל את מלוא זה, ובסופו של דבר הפריד בין פונקציות השעון לשני המפיקים כדי לשחק בכוחותיהם. ייצור הווילטה מטפל כעת בפיתוח ובתכנון אבות-טיפוס פנים-פנים, כמו גם בהרכבה של כל התנועות הפנימיות מסיבוכים קטנים עד גבוהים. גם שעוני זמן נבחרים המיוצרים בתוך אטלייר הייצור הגבוה של הייצור מכוסים שם, כאשר כל שעון מורכב על ידי אותו שען שהרכיב את תנועתו. לבסוף, בייצור הווילטה מייצרים גם ציציות שיער. יכולת די נדירה זו שאפשרה למונבלנק להציע מתנדים לא טיפוסיים, כמו שעון ה- Villeret Tourbillon Bi-Cylindrique 110 Years Anniversary Edition, שמשתמש בשני קפיצי שיער גליליים קונצנטריים (האחד בשני) בתוך הבריחה של טורבילון.

ייצור מריצת הכוס נותר כישורי מפתח בייצור הווילט

ייצור Le Locle, לעומת זאת, מטפל בפונקציות של ייצור השעונים מחוץ לפיתוח וייצור תנועה. אלה נעים בין עבודות התכנון הראשוניות והפרוטוטייפים, לייצור מארזים, חוגות וידיים, ועד הרכבה סופית ובקרת איכות. מבחן המעבדה של מונבלנק 500 שעות, שמכפיף את כל שעוני המונבלנק בתנועות פנים לסוללה של בדיקות בסך 500 שעות, נערך גם בלה לוקל. לבסוף, עם הקמתה האחרונה של יחידה עסקית ייעודית לשעונים, אפילו אנשי הצוות העוסקים בשיווק ופונקציות כאלה אחרות נמצאים כעת במקום.

מינרווה - וילרט - לה לוקל - מונבלנק: ניהול ידע בתחום יצירת שעונים משובחים

בעזרת יכולות העיצוב והייצור המובילות של ייצור אחד כדי להשלים את המורשת העשירה של האחר, Montblanc הצליחה להגמיש את שרירי ייצור השעונים שלה ולהציע שעונים בהשראת וינטאג 'עם פיתולים מודרניים בהחלט. שלוש התוספות האחרונות לאוסף 1858 של האריסון מגלמות זאת, החל מהמהדורה המוגבלת של הכרונוגרף טכימטר משנת 1858. שעון הזמן הזה הוא ספינת הדגל של שלושת השעונים החדשים, ומצליח לחזור לימים הראשונים של טכנולוגיית הכרונוגרף עם פריסת המונופושר שלה. תנועת הכרונוגרף המודרנית המפותלת את עצמה עם שני לחצנים, כמו Valjoux 7750 בכל מקום, היא תוצאה של מספר התפתחויות מצטברות, שהכרונוגרף של המונופוס מקדים להן. במקום שני דוחפים, הדוחף הבלעדי כאן מתחיל, עוצר ומאפס את הכרונוגרף ברצף, ובכך אינו מסוגל להשלים את הזמן שחלף לאירועים נפרדים על ידי עצירה והפעלה מחדש של הכרונוגרף - מגבלה מוזרה כיום, אך הנורמה בעבר.

משמאל: מהדורה מוגבלת מוגבלת של כרונוגרף טכימטר ממונטבלנק משנת 1858 מפלדה מימין: ממשיכו, מהדורה מוגבלת של כרונוגרף משנת 1858 בברונזה

הבחירה בסיבוך בצד, עיצוב השעון מרמז גם על העבר, ובמיוחד ההיסטוריה של מינרווה של ייצור שעונים לשימוש צבאי. צריך להיות קל להבין את החשיבות של שמירה על זמן מדויק בהקשר צבאי. תיאום תנועות חיילים לתקופות שנקבעו מראש, למשל, ישמור על מרכיב ההפתעה. לעומת זאת, כרונוגרף עם סולם טלמטר יאפשר למפקד סוללת תותחנים לאמוד את המרחק לאויב. גם טייסים הסתמכו על כרונוגרפים בעת הניווט, על ידי תזמון הרגליים השונות של דפוס טיסה. העיצוב של הכרונוגרף טכימטר במהדורה מוגבלת משנת 1858 מבוסס על התייחסות קודמת בכחול, אשר נגזר עצמו ממונופוסר הכרונוגרף של טייס, מינרווה, שיצר בשנת 1932. שימו לב כיצד נותרו כולם ידיים של הקתדרלה, כתב העת הבציר לאינדקסים של שעה, וכתר בצל גדול מדי. נשמר כזריקות למקור.

מארז הברונזה של הכרונוגרף תחמיץ מהדורה מוגבלת משנת 1858 תואם חוגה בצבע שמפניה

במקום פקסימיליה מדויקת, לעומת זאת, מונטבלנק בחרה לעדכן את עיצוב המקור תוך שמירה על האווירה הצבאית הווינטגית שלו, כאשר השינוי הבולט ביותר הוא השימוש ברונזה במקום פלדה. ברונזה מעולם לא שימשה מעולם בשום שעון וינטג '- החומר הוצג רק כחומר נרתיק באמצע שנות התשעים. הסגסוגת מקנה מייד שעון מיושן לשעון שיתעצם עם הזמן עם רכישת פטינה. שמא פחות מודאגים מבחירת חומר זה, סמוך ובטוח שהווריאציה הנהוגה כאן היא ברונזה מאלומיניום. סגסוגת זו תתחיל לפתח פטינה כהה, אפילו לאחר שבועות עד שלושה שבועות, אך חסרה את צבע הגוון או השיפור הירוק הנצפה ברונזה ופליז סטנדרטיים. בינתיים, המקרה של השעון הוא ברונזה-צבעוני טיטניום, כך שאלרגיות לעור אינן נושא. הבחירה בברונזה היא בהחלט לא טיפוסית עבור שעון שעובד ברמה זו. דייוויד סררטו, מנכ"ל חטיבת השעונים של מונבלנק, הסכים. "ברור שזה לא שעון לכולם. אם אתה חושב שאתה קונה שעון זהב, אתה תתאכזב מכיוון שהוא יכהה - תקשרנו את זה בצורה מאוד ברורה. עבור האספן שרוצה שעון עם פטינה, לעומת זאת, זה השעון המושלם. "

מארז הברונזה של הכרונוגרף טכימטר במהדורה מוגבלת משנת 1858 תואם חוגה בצבע שמפניה, שהיא עוד אנכרוניזם.שעונים צבאיים נכונים לתקופה היו, כמובן, מחוגות עם ניגודיות גבוהה בשחור או לבן למען קריאות מירבית. זה היה גם מכוון. על פי סררטו, צבע החוגה הזה נבחר להקנות מראה מונוכרומטי, למגע כבד עוד יותר של אפיל וינטאג '. הגביש גם נותר כיפה כמו המקור, אם כי החומר שלו עודכן מאקריל לספיר. נגמר הגימור בחזית השעון הוא לוגו מונבלאן מעוצב וינטג ', שמופיע כעת בכל יצירות השעה של קולקציית 1868.

קליבר M16.29 MB של Montblanc כאן כולל גימור ידיים ללא דופי בכל רכיב בודד ויש הרבה מה לראות בזכות מתווה המצמד האופקי של הכרונוגרף.

הפוך את השעון מסביב, והחזרה השקופה שקופה מציגה חגיגה לעיניים. קליבר ה- M16.29 של MB כאן כולל גימור ידיים ללא דופי על כל רכיב בודד - בכנות נתון המצופה מהאטלייה של וילרט - ויש הרבה מה לראות בזכות מתווה המצמד האופקי של הכרונוגרף. כאן קיימים גם גשר הכרונוגרף בצורת V ורכיב בצורת חץ, חתימות של ייצור מינרווה, כאשר האחרון מבוצע בקצה אחד של ידית החסימה של הכרונוגרף. בראשון למותג, גשרי התנועה והלוח הראשי מצופים בזהב אדום, כדי להשלים את הגוון של מארז הברונזה. ההנאה החזותית הגדולה ביותר משרתת את גלגל האיזון הגדול, שמכות במהירות של 18,000 קמ"ש. תדר תנודה זה מטבעו פחות מדויק בהשוואה לתנועות המכות בתדרים גבוהים יותר, וכך דורש עבודה רבה יותר בכדי להגיע לרמות דומות של ביצועים כרונומטריים. התוצאה היא שכל שעון הופך למוצר יוקרה ודרכו לנוכח הזמן שהופעל על תנועתו.

שאר אוסף מונבלאן 1858

זמן הכפול האוטומטי של 1858 ו- 1858 האוטומטי הוגדרו כתרגומים נגישים לתפיסה של הכרונוגרף טכימטר מהדורה מוגבלת משנת 1858, ותומחרו בהתאם. ההבדלים הבולטים ביותר טמונים בעיצובים שלהם: במקום מקרים ארד מלאים, השעונים במקום דו-צבעי, כאשר נירוסטה מספקת ניגודיות לבלי הברונזה והכתרים שלהם. לשני השעונים יש גם חיוגיות בעלות ניגודיות גבוהה הקרובה יותר למקור ברוחו.

1858 זמן כפול אוטומטי

כמובן שהתנועות ששוכנו בשני השעונים נבדלות גם מהמהדורה המוגבלת של הכרונוגרף טכימטר משנת 1858. למעשה, הסיבוך הקטן ששכן בתוך זמן הכפול האוטומטי משנת 1858, תצוגה אזור זמן שני עם מחוון יום / לילה, הוא גם אנכרוניסטי, כפי שהוא פותח רק בשנות החמישים. Cerrato תיאר את השעון הזה כ"כמעט קדם GMT ", והפגין שוב את המגע הגס של מונבלאן בשילוב מיטב האלמנטים מתקופות זמן שונות. קליבר ה- 29.19 MB של השעה האוטומטית הוא פיתוח פנימי ומסוגל "להסתיר" את השעה השנייה מתחת לראשונה, אם ללבוש השעון לא ידרוש זאת. לבסוף, האוטומטי משנת 1858 מסיים את השלישייה כמתקן הזמן הזול ביותר שביניהם, עם מתווה פשוט של שתי ידיים שמציג רק את הזמן.

למרות שיש עיצובים המושרשים בכרונוגרף צבאי שהופק במהלך התקופה שבין המלחמות, שלושת היצירות רעננו עם אלמנטים מודרניים, ונראים כמו תערובות מושלמות בין שעון מודרני לקודמו מלפני מאה שנה. מה שמרשים עוד יותר הוא כיצד הם יכולים ללא מאמץ לשים טוויסט לבוש על כלי האספנות של השעון המחוספס - אף אחת מהשעות האלה לא תהיה במקום במקום חליפה בחדר הישיבות. Cerrato ציין כי השילוב הנכון של אלמנטים יכול להוביל לקטגוריות כאלה, משום ש"עיצוב טוב עולה על קטגוריות כאלה ". שלושת השעונים כאן בהחלט עשו זאת.

1858 אוטומטית