הדברים שלי - שמירת ספרי מאת הונג האו. הונג הוא אמן סיני הידוע ביצירותיו המקסימליסטיות

הקדמה מהעורך: מינימליזם הוא טרנד אמנותי ותרבותי פופולרי. כמו עלייתה של מארי קונדו, זו כזו שבאה והולכת, כמו מכנסי ג'ינס ג'ינס. מקסימליזם הוא תגובה נגדית. ברור שאני עובד בתקשורת ואני מודע להפליא לעולם רווי שלטי חוצות של ניאון, מודעות נוצצות ופודקאסטים זורמים בשידור חי - אני לא נרתע ממינימליזם ולא מוטרד במיוחד ממקסימום; כל מה שאני קורא הוא שקורא את היצירה התרומה הזו בראש פתוח מכיוון שאמץ מקסימליזם לא אומר להיכנע ל"רעש ", זה יכול באותה מידה להיות פירושו להתפתח לאמץ את הכאוס בו ולשגשג למרות זה.

מינימליזם לעומת מקסימליות בקמעונאות יוקרה. איזו מגמה מתאימה יותר לצרכן הסיני?

אחרי המיתון הגדול ועשור של האטה כלכלית, אבטלה גבוהה וירידה בפעילות הכלכלית, המגזר הפיננסי סוף סוף משגשג וההכנסה החציונית של משק הבית נמצאת במגמת עלייה. לנסיבות הכלכליות יש השפעה עמוקה על הרגלי ההוצאה שלנו, וקמעונאים של ביגוד נאבקים עם תוצאות הירידה הכלכלית. במשך עשור, אמון הצרכנים ירד בגלל פשיטת הרגל או מכירתם של מוסדות פיננסיים בולטים כמו ליהמן ברדרס וושינגטון מוטואל, בעוד שמותגי היוקרה התנשמו באוויר בגלל שהם הבינו שהסיבולת שלהם תלויה ברציפות של מוסדות פיננסיים. לפי נתוני Bain & Company, שוק מוצרי היוקרה צנח "10 אחוז בארה"ב ו -8 אחוזים ברחבי העולם בשנת 2009". אך לא רק הצרכנים הרגישו את הלחץ לשלם ערמות שטרות הולכות וגוברות. גם קמעונאים גדולים נאבקו בגלל טעויות שגויות שלהם והנוף הקמעונאי המאתגר. בשנים שנותרו בהיסטוריה כמו עידן האפוקליפסה הקמעונאית, חברות כמו, J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), ג'יאנפרנקו פר (2009) וביל בלס (2008) פשטו את הרגל, ואילו ג'יי קרו, ג'יי סי פני ובלומינגדיילס נאלצו לסגור חנויות.

יוג'י יממוטו, המעצב היפני הידוע ביצירותיו המינימליסטיות, נכנע למשבר הכלכלי העולמי והגיש הגנה לפשיטת רגל בשנת 2009

במהלך שנות המיתון, אפילו צרכני ההכנסה הגבוהים נאלצו להתאים את הרגלי ההוצאה שלהם, והדבר פיקד על ירידה קריטית במכירות. ככל שהצרכנים התכוונו מחדש למצב החדש, בתי האופנה בעקבותיהם הציעו קולקציות בסיסיות יותר לאיפוק. בשנת 2008, בעיצומו של המיתון הגדול, הצביע הופ הופ גרינברג, מנהל האופנה של מגזין "לאקי" כי "זה לא מרגיש נכון להראות דברים שופעים יתר על המידה או רוויות יוקרה, לאור כל מה שקורה בעולם "ואילו מבחינת מיוצ'יה פראדה המינימליזם הפך לאופציה מושכת" מכיוון שכנראה הייתה יותר מדי זוהר וערווה ברורים באופנה ". במקביל לסאלי זינגר של ווג הדברים היו ברורים. העולם עבר רגעים מטרידים ואלה היו "זמנים לא יציבים מאוד". היא אמרה כי "מעצבי אופנה הם קולטנים; יש להם אנטנות מעודנות וזה יוצא על מסלולי ההמראה ”. בגלל זה, אסתטיקה מינימליסטית מלוטשת הפכה לייצוגית של אותו עשור. סגנון הרחוב היה פחות ניסיוני, שהוגדר על ידי לוח צבעים מוגבל, שם היסודות של ארון הבגדים כמו חולצות לבנות פריכות וג'ינס הפכו לממצאי אופנה. קונים יוקרתיים הלכו על עיצובים מאופיינים במקום להציג את עושרם באמצעות עודפים, קישוטים ולוגואים.

האם חיבוק מקסימאליזם ושחייה מחודשת של גוצ'י מתואמים?

עליית המינימליזם

זה היה העשור של פיבי פילו בסלינה, עלייתם של אפל והחנויות הלא מסודרות שלהם, חזרתו של אבי המינימליזם של שנות ה -90 של המאה ה -20, ועליית המעצבים שהעניקו אנונימיות מכוונת כמו קום דה גרקונס וג'יל סנדר. אך אחרי עשור של הגבלות ואלגנטיות עדינה, האופנה אימצה קלות דעת, חומריות, העושר, הצבעים העשירים והעיצובים המקושטים. הודות לנישואין רב לאומיים, מדינות מולטי-אתניות, הכלכלה החזקה, נשיא ארה"ב הנבחר החדש והאידיאולוגיה המקסימליסטית שלו, ועלייתו של צרכני העל החדשה בסין, מקסימליזם השתלט עליו. התופעה הרועשת והצבעונית הזו הסיעה את המסלוליות הבינלאומיות בסערה. מגמה משמחת, אקלקטית, המושלמת לעידן ה- InstaAge, אפשרה את חזרת המקסימום. מעצבים מקומיים כמו ג'והנה אורטיז, מוניק לוליאר וליל דקארט הוטמנו באור הזרקורים בזכות סגנונותיהם המעוטרים הכבדים, תשוקה לפרעושים ואהבה לצבעים נועזים. להיות דיסקרטי כבר לא היה אופציה שכן העולם כולו צרח בלהט לאופטימיות ואינדיבידואליות. ורוד המילניאל היה מגמות בכל מקום בזמן שקהל האופנה התחבק עם פילוסופיה מכילה. אנה סוי, דולצ'ה וגבאנה, פיטר דונדאס ורוברטו קוואלי החיו את המנטרה היותר-טובה-יותר והעניקו לנו אסתטיקה מחבקת וכולה. בעולם היוקרה הפטרון של תנועת התחייה המקסימליסטית הפך למנהל הקריאטיבי של גוצ'י, אלסנדרו מישלה.העיצובים שלו מבטאים אינדיבידואליזם, אקסטרווגנטיות ואקסצנטריות, וקרינג שיפר את המותג תחת צוות מרקו ביזארי-אלסנדרו מישל. בשל מודל ההנהגה החדש, גוצ'י הפך למותג הנמכר ביותר בתיק Kering. על פי דוח ההכנסה השנתי של קרינג לשנת 2018, גוצ'י שבר שיאים בכך שעלה "צמיחה יוצאת דופן של 36.9%" וההכנסות עולות על 8 מיליארד אירו. אזור אסיה-פסיפיק היה נתון צמיחה של 45.0%. בסך הכל, זה מראה כי גם אם ההאטה הכלכלית של סין מדאיגה עבור בתי יוקרה, קבוצת קרינג לא מאבדת תנופה. ההצלחה של קרינג וגוצ'י קשורה רבות לשיווקם לאלפי המילניום הסיני ולצרכני ה- Gen Z. "חמולות אור ירח" (צרכנים סינים צעירים המוציאים את כל משכורתם על פריטי יוקרה) ידועים לשמצה בתיאבון שלהם למוצרי יוקרה וההכוונה היצירתית החדשה של גוצ'י מגיבה לצרכיהם. בגלל ההתקדמות הטכנולוגית הראויה לציון, והשימוש בפלטפורמות המדיה החברתית, דור זה אימץ צורה חושית יותר של מקסימום. הילידים הדיגיטליים האלה בונים ומביעים את אופנתם ואת זהותם החברתית באמצעות תלבושות מורחבות והם מנסים להפיל את בני גילם על ידי רכישת הלבוש והאביזרים האחרונים. המסע המתמשך שלהם לחידוש דוחף אותם לצרוך אופנה וטרנדים במהירות בלתי סבירה. ברגע שהם מילאו את ארון הבגדים שלהם ביסודות (למשל: לואי ויטון Neverfull, תיק של שאנל בוי והרמס בירקין) הם מתקדמים לעבר קטעים חדשים ומפוצצים. מגמה מקסימליסטית זו נעוצה בעליית סין כמעצמה כלכלית, צבאית ופוליטית.

יליד גואנגזו, תווית שמו של ויויאן טאם חובקת מקסימום

נטיות מקסימליסטיות סיניות

על פי הדיפלומט, "הרוח החדשה של המקסימום" של סין "מונעת על ידי האמונה של ש'י בהיוולד מחדש של סין" משום שהיא סטיה מה"הצהרה של דנג שיאופינג "ל"שמור על פרופיל נמוך" (taoguang yanghui, 韬光养晦) "(). כאשר סין עולה למעמד של מעצמה עולמית גדולה, ומרחיבה את תחום השפעתה, הצרכנים הסינים הופכים לאומנים וגאים בשורשים התרבותיים שלהם. התווית "התוצרת בסין" איננה עוד לא מגניבה או שם נרדף למוצרים זולים באיכות נמוכה. סמלים תרבותיים, הדפסים אקספרסיביים (דרקונים) וצבעים חזקים (אדום וצהוב) המסמלים את זהותו הספציפית של הצרכן הסיני הופכים להצהרות אופנה עכשוויות. נועזות ועזה זו מתורגמת גם באופנה שבה במקום מסרים מוערכים, מעצבים מציעים עיצובים אוונגרדיים ואקלקטיים. ה- DNA המקיף והטכנולוגי החדשני של סין גם כן מתדלק ניסויים. בשנת 2017 הציגה החברה הסינית PEAK Sport את מגף הכדורסל הראשון המודפס בתלת מימד, ובעזרת מחשוב ענן, רובוטיקה וטכנולוגיות חדישות, שדרגו היצרנים המקומיים את יכולות הייצור הדיגיטלי שלהם. חוץ מזה, יש את התוכנית "תוצרת סין 2025" (MiC2025) עם התוכנית השאפתנית שלה. מ- AI לטכנולוגיית ההדפסה התלת-ממדית, תחום הייצור במדינה יחולל מהפכה על ידי שימוש במכונות ממוחשבות ורובוטים מתקדמים. לתוכנית שינוי המשחק הזו יש פוטנציאל לשבש את תחום היוקרה וסין מבינה טוב מדי את היתרון התחרותי שלה. בנוסף לכל אלה, ארגונים בבעלות זרה עם רמז פוטנציאלי מרחיק לכת ליכולותיה של סין כאשר הם מביאים את המוצרים והשירותים החדשניים שלהם לשוק האסייתי. לדוגמא, Allbirds Inc - סטארט-אפ הסניקרס בקליפורניה שלקח את עמק הסיליקון בסערה פותח את החנויות הראשונות בסין ומשתף פעולה עם עליבאבא למכירת נעליים בפלטפורמת Tmall. לדברי טים בראון, מייסד משותף ומנכ"ל משותף של Allbirds, החברה להוטה להביא את "הרגישות העיצובית והחדשנות בחומרים טבעיים מובחרים לסין". Allbirds הוא אחד הסטארט-אפים הזרים שמקווים להטביע חותם בסין. ניואנסים אלה השאירו חותם על התעשייה הקמעונאית הסינית, והעבירו את הגישה האמנותית לעבר מקסימום. יתר על כן, התשוקה לרגש, קישוריות והלהקה דחפו את האופנה הסינית בעידן של שפע ועומס חושי. ניואנסים אלה השאירו חותם על התעשייה הקמעונאית הסינית, והעלו את הגישה האמנותית לעבר מקסימום. יתר על כן, הרצון לרגש, קישוריות והלהקה דחף את האופנה הסינית לעידן של שפע ועומס חושי. קדחת החלקיקים, ויויאן טאם וכריסטין לאו דחו את הפשטות לטובת סיבוב של אלמנטים אקסצנטריים ונועזים.

חלקיקים קדחת TMall Show, סין

Particle Fever הוא מותג יוקרה מפואר שעכשווי בזכות הגישה האופנתית שלו לנוחות וסגנון. העיצובים הצבעוניים מתאימים במיוחד לבנות הסיניות שאוהבות את המראה "דוגמנית מחוץ לחובה". ההדפסים הנועזים והצבעים העוצמתיים מייצגים חגיגה של מקסימליות, והם הבחירה האידיאלית עבור מי שבוחר בגדים פעילים במקום זוהר מבית הספר הישן. ילידת גואנגזו, ויויאן טאם היא מלכת הביטוי העצמי והייחודיות. עבור Tam המנטרה "more is more" מתאימה כמו כפפה, והיא חובקת גרפיקה וגוונים חזקים בקלות שגרמה לווג לטעון כי קולקציית הצבעים של האהבה הייתה "פיצוץ עליז של הדפס וצבע". כריסטין לאו עוסקת בהדפסים הלא שגרתיים ובעיצובים פאנקיים. הבגדים שלה קשוחים ואופנתיים, מאוד תואמים את האסתטיקה של המנגה.

כאשר מעצבים בוגרים מתיישבים פחות וניסויים יותר, הם מחזקים מנטרה מקסימליסטית הפונה לצרכנים הסינים הצעירים.מצד שני, הצרכנים הצעירים משקפים את הזרם הזה במגמות בסגנון הרחוב שהופכות לחזונות יותר ויותר. היחסים הסימביוטיים בין כוכבי סגנון הרחוב למעצבים מקומיים תרמו למעבר מוצלב של הרחוב ולחייתה של לוגואים מהבהבים. בהתחשב בנסיבות אלה, אין זה פלא כי אלפי המילניום הסינים השאירו בעבר את ימי המינימליזם הנמוך.

אודות הסופרת: עדינה לורה אחים היא אלופת נשים להעצמת נשים באו"ם לשינוי, פרסמה סופרת, עיתונאית ומנהלת יחסי ציבור. עבודות העריכה שלה הופיעו בכמה מפרסומי האופנה והלייף-סטייל המפורסמים בעולם: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Magazine Society, TV TV, ZINK Magazine) והיא כבר תורגם לאנגלית, רומנית, ספרדית, סלובנית, בולגרית, ארמנית ורוסית.