Off White Blog
מצב ענף היוקרה 2019 - עבר, הווה ועתיד של יוקרה

מצב ענף היוקרה 2019 - עבר, הווה ועתיד של יוקרה

דֵצֶמבֶּר 4, 2020

מכיוון שחברות ייעוץ כמו אלטגאמה, ביין ושות ', בוסטון גרופ ומינטל עוקבות אחר הצמיחה של תעשיית היוקרה הן מצד הצרכן והן מצד המותג של הספקטרום, ראינו את תחום מוצרי היוקרה מתרחב באופן אקספוננציאלי בעשור האחרון. לפי מוניטור שוק היוקרה העולמי של אלטגאמה, שוק היוקרה העולמי צמח פי שניים מהר יותר מהתמ"ג העולמי, על הסף לרמה של 1.26 טריליון יורו עד סוף 2019.

צרכני יוקרה אמיתיים ייצרו 30% משוק היוקרה או 278 מיליארד יורו, וצפויים להשיג 395 מיליארד יורו עד 2025


תחום מוצרי היוקרה משתנה גם הוא במהירות, ומורכב מההחלפות הגיאו-פוליטיות והסוציו-פוליטיות. רק לפני שנתיים אפשר היה לסמוך שעיר מטרופולין אירופית כמו פריז תהיה שרת של צמיחה יוקרתית, שנקראה בשנת 2017 על ידי חברת מחקר הנדל"ן Savills כבירת קמעונאות היוקרה, לאחר שחוותה את הצמיחה הגדולה ביותר מבחינת פתחי בוטיק יוקרתיים מסחריים . במזרח אפשר להסתכל על הונג קונג, מוקד פיננסי אסייתי, בו המותגים המובילים בעולם ממקמים את המטה האזורי שלהם.

מגזר הלבשה יוקרתית ממשיך לצמוח: כעת הוא משפיע על 74% מצרכני True-Luxury, עם צמיחה נוספת בהוצאות (מונע על ידי נעלי ספורט וג'ינס). נתונים אלה מראים מדוע זהו הצעד החכם של קרינג לבדוק את רכישתו של מונקלר

עבר, הווה ועתיד: מצב ענף היוקרה 2019, מבט לעבר 2025

על פי מודל שוק היוקרה BCG, 75% מצמיחת השוק בשנים 2018-25 צפויים להגיע מצרכני יוקרה אמיתיים של סין


כיום שתי הערים מהוות שדה קרב למפגינים עם הצבעים: אפודים צהובים לאורך שאנז אליזה ומתפרעים עם חולצה שחורה לאורך צים טסה שואי. פעם בגאווה רק תוויות "תוצרת צרפת" כמו לואי ויטון מקימים מפעלים בארצות הברית, עם מנהלים ראשיים רואים עין כמו ברנרד ארנו, ושומרים על צעד לפני מלחמות הסחר כשנשיא ארה"ב טראמפ מסיים עשרות שנים של יציבות גיאופוליטית וכלכלית ב העולם המפותח.

ככל שהשנה מסתיימת, גם שוק היוקרה הפך לשדה קרב בכל סנטימטר סוער כמו הנושאים החברתיים-פוליטיים, טרנס-לאומיים שעוברים. LVMH, מבקשת לחצות את קטע היוקרה הקשה שלה (המכונה תעודת שעונים ותעודות תכשיטים), יצאה למסע קניות ורכשה את התכשיטן האמריקני טיפאני ושות '(תוך התחשבות בכך שהסדר היסטורי פירושו שגם שעוני פטק פיליפ מוצעים בבוטיקים טיפאני. - יש לראות אם LVMH תמכור שעוני פטק פיליפ באמצעות פרוקסי כאשר אישור הרכישה יתקיים באמצע 2020), קבוצת קבוצת קרינג, יריבה קשה, רכנה ליתרון היוקרה הרך שלה (קוטור ומוצרי עור), מנסה לגוון את יתרונה תלות בגוצ'י עם תווית בגדי הרחוב האלפינית הצומחת במהירות, מונקלר. גם קבוצת ריצ'מונט עשתה קניות - רכשה את קמעונאית השעונים בבעלות משנית Watchfinder (באמצעות פרוקסי, הופכת להיות סוחרת הרולקס הגדולה ביותר בבריטניה) והכפילה את חברת eCommerce מכיוון שהיא מתעסקת עם עליבאבא ומשקיעה השקעות נוספות ב- Net-A -ספק. בעוד שהאסטרטגיות של התאגידים הגדולים בעולם נבדלות זו מזו, המטרה היא זהה - מתחרים הנאבקים על נתח מתכווץ של הוצאות הצרכנים, גם אם שורות העשירים עולות, ומחמירות את אי השוויון בהכנסה עם הצטמקות מקבילה של מעמד הביניים.


"צרכנים סינים צעירים רואים בעלות והשתייכות למותגי מעצבים כסוג של הון חברתי. (הם) לא רק מה ללבוש, אלא בחירת סגנון חיים המסמנת אותם כחלק מקהילה מובחנת ובלעדית. רוב הצרכנים הצעירים הללו טריים לשוק, ומציגים גם הזדמנות מפתה וגם חובה מרומזת למותגים להישאר עדכניים, או להסתכן באובדן יריבים יותר מנוסים דיגיטלית. " - דוח סין של מקינזי יוקרה 2019

הטרנדים הגדולים ביותר של יוקרה לצפייה

למרות התכווצות לאחרונה במכירות אמנות יפה ותנודות בסילונים ויאכטות, הביקוש למותרות ממשיך לצמוח: 8% בסך הכל לעומת השנה הקודמת. על רקע העושר הסיני הגובר, הזרמתם של מיליוני צרכני יוקרה חדשים שינתה את הדינמיקה המסורתית של ענף היוקרה, ויצרה שוק של 1.2 טריליון יורו. לפני 10 שנים, הקונים הסינים היו פחות מ -15% מצריכת היוקרה העולמית, השנה הם היוו 35% מהשוק וצפויים לעלות ל -40% עד 2025.

יותר ממאה מיליון סינים בעשרת האחוזים המובילים של העשירים בעולם ושהמשפחות הללו באופן מוחלט (83%) רוצים שהמדעויות שלהם יתחנכו במערב, כלומר בריטניה וארה"ב. זה הרבה סטודנטים סינים עשירים עם הוצאות אישיות שנתיות של קצת פחות מ -35,000 יורו.

על פי מודל שוק היוקרה BCG, 75% מצמיחת השוק בשנים 2018-25 צפויים להגיע מצרכני יוקרה אמיתיים של סין. . הוגדר על ידי קבוצת הייעוץ של בוסטון בשנת 2015, כאלו שנולדו וגדלו בחיק היוקרה, שם התפשרות עם מותגים ומוצרים אינה אופציה. קטגוריה זו של צרכני יוקרה עוסקת בבלעדיות ובהתאמה אישית של לקוחות מסוג זה אינם אוהבים להתנסות ולרכוש יוקרה כדי לתגמל את עצמם.

באופן כללי, צרכני True-Luxury הניבו 30% משוק היוקרה או 278 מיליארד יורו, וצפויים להשיג 395 מיליארד יורו עד 2025 כאשר עיקר הצמיחה הגיעה משלוש קטגוריות אחרות: מחפש סטטוסשהוגדר על ידי BCG כ"עוקבים "שלא צפויים להתנסות ולקנות מוצרי יוקרה מוכרים היטב כדי להפגין עושר והצלחה; הנסיך הקטן, צרכנים בגילאי 18-25 אליהם צריכת היוקרה היא טבע שני כתוצאה מלידתם של משפחות עשירות. לקבוצה זו יוקרה היא על חדשנות ולהיות מגניב ובעוד שהם קונים אימפולסיביים סטטיסטיים, אינטראקציה משמעותית עם המותגים חשובה במיוחד. בנוסף, הם מבזבזים ביותר על נסיעות; לבסוף, ה- Fashionista, כותבי טרנדים אחרונים וצרכני האופנה, בקיאים בכל המותגים והטרנדים הרווחים. קונים דעתניים מאוד אוהבים להתנסות בסגנונות שונים, מחפשים כיף ויצירתיות במוצרים ובמותגים.

מילניאלים, שמסומנים כ- מגיטיטייר קטגוריה של צרכנים, המוגדרת כקונים שבהם יוקרה היא על המגמות האחרונות, האיכות וההתאמה האישית עם שאיפות עולמיות; צפוי לגדול מ -32% ל -50% משוק היוקרה האישי עד שנת 2025. מפגש של הערכות קרדיט סוויס ודוח מקינזי יוקרה בסין 2019 מדגיש ספציפיות נוספת בעלת חשיבות רבה - שיש יותר ממאה מיליון סינים בעשרת האחוזים המובילים. מהעשירים בעולם ושהמשפחות הללו באופן מכריע (83%) רוצים שהמדעויות שלהם יתחנכו במערב, כלומר בבריטניה ובארה"ב. זה הרבה סטודנטים סינים עשירים עם הוצאות אישיות שנתיות של קצת פחות מ -35,000 יורו.

בינתיים, הדור שצפוי להחליף את מילניום המילניום מייצג כרגע רק 4% משוק היוקרה האישי כרגע, אך צרכני ה- Gen Z מציגים התנהגויות וערכים שייתן את הטון לעתיד תעשיית היוקרה.

אבולוציה של צרכני יוקרה וצרכי ​​יוקרה

סין עברה במהירות משוק של Classpirational (צרכני יוקרה לא מתוחכמים ששיחקו אותו בבטחה ודבקו במותגים מהימנים) ו- סטטוס מחפש צרכנים לדור מתוחכם יותר של צרכני יוקרה - אלה יהיו המניעים העיקריים לצמיחת שוק היוקרה - הם באו לעצב את האסתטיקה החדשה של היוקרה כמעט בכל ההיבטים, במיוחד שעוני השעון. יחד עם זאת, צרכי היוקרה של צרכנים סיניים אלה אינם אחידים ומתריסים הכללה - נראה שזה פזמון נפוץ בהתחשב בזרם הרגיל למחצה של פו-פז נגרם על ידי מותגים אירוצנטריים המנסים לתקשר עם אותו שוק. .

לדור הבא של צרכני היוקרה, ל- Gen Z יש מערכת ייחודית של התנהגויות וערכים, ומותגים צריכים להתחיל להבין אותם טוב יותר

שיבושים טכנולוגיים כמו עליית השיווק הדיגיטלי ומסחר אלקטרוני העלו את המורכבות בנוף התקשורת היוקרתית. המציאות התקשורתית החדשה פירושה שיש לחצים נוספים על המותגים לשמור על זרם קבוע של תוכן ושחרורים חדשים על מנת לשמור על נתח נפשי, הייפ ומודעות, אך גם עומס הולך וגובר לתקשר לשוק ההמונים בצורה כזו שהוא לא פוגעני מבחינה תרבותית (במקרה הטוב) או פוליטיקלי קורקט (במקרה הרע). בצד הצרכני של הדברים, פלטפורמות המדיה החברתית כמו אינסטגרם ופינטרסט תרמו גם לדרישות המוגברות ל"רעננות "- מה שהוליד שיתופי פעולה ועם מודעות שמגיעה ל ~ 90% מצרכני יוקרה אמיתית, אי אפשר להפריז בחשיבות של שיתופי פעולה. .

כאשר המודעות מגיעה ל ~ 90% מצרכני יוקרה אמיתית, אי אפשר להפריז בחשיבות של שיתופי פעולה

עידן של שיתופי פעולה יוקרתיים צומחים וחוצי ז'אנרים

אין להתבלבל מעידן הרישוי הקודם של שנות השישים, כאשר ניתן היה למצוא את שמו של כריסטיאן דיור על כל מיני מוצרי עור קטנים וגרביים; עידן זה היה בכל זאת ניסוי מוקדם, כאשר מותגי יוקרה רצו לממן כסף על הקטע המעמד הבינוני המתהווה, שבזבז הרבה כסף על תוויות "masstige" בשוק המוני. אין ספק, קטע המסיסטה קיים עד היום אך המכניקה והמנגנונים שנמצאים במשחק שונים מאוד זה מזה. פייר קרדין נותר ממספר המקרים המעטים שבהם ניתן היה למצוא את שמו על אינספור פריטים עם פיקוח מוגבל או בקרת איכות, ובסופו של דבר הורסים את כל הרצון הטוב ואסוציאציות "יוקרה" עם מותג הקוטור שהיה במקור.

האם רכשת אי פעם מהדורות מיוחדות שנוצרו על ידי מותגים בשיתוף עם אמנים / מותגים שונים?

כיום, מה שנחשב בעבר לדילול של מותג, נחשב כיום להעשרת המותג, במיוחד כאשר במאים יצירתיים מנגנים בכיסאות מוזיקליים (חשבו על זה - רק הגברת פראדה נמצאת בראש ההגה במשך 30 שנה) ברחבי התעשייה, ולעתים אף עשתה מחדש את ההאשמות החדשות שלהם. לדמותם שלהם; למרבה האירוניה, שיתופי פעולה אלה מספקים מעט מראית עין של "המשכיות", תוך מתן אפשרות למותגים שנכלאו פעם במחזורי עונה קפדניים למנף על קולקציות 'טיפות' או קפסולות לא עונתיות, הפופולריות על ידי תוויות בגדי רחוב כמו Supreme.


שיתוף הפעולה היוקרתי של המאה ה -21 המודרנית הוא כיתת מופת במיתוג ותקשורת. לאורך כל היסטוריית האופנה היו טפטופים והתפלפלויות, או פשוט מכירת מכירות ללא ניעור, אך שיתופי פעולה של מותגי יוקרה עם תוויות שוק המוני או רחוב גבוה הוכיחו פורה. משיתוף הפעולה ב- H&M עם מוסצ'ינו של ג'רמי סקוט ועד קולקציית הקפסולות של ויויאן ווסטווד עבור בורברי, שיתופי פעולה בתחום האופנה לא רק מתחזקים, אלא מוכיחים כל כך לא ניתן לעמוד בפני כל הגורמים המעורבים בכך שאחד הטרנדים החמים ביותר בתחום הקמעונאות חצה כעת ז'אנרים - Hautebeast בעצם נטילת ה- התלהבות של בגדי רחוב ונישואין לה עם קוטור.

בעודנו עדיין שומרים על הילה של בלעדיות ויוקרה, אנו בעידן בו מותגים עושים שיתופי פעולה בין ז'אנרים שנחשבו פעם לטאבו. המקרה העניין: גוצ'י וזייף ידוע לשמצה (ובעל תביעה לשעבר), דאפר דן. באופן דומה, לואי ויטון והעליון. אפילו במקרים בהם התאמה של כישרונות לא ניכרת בקלות כמו במקרה של אדידס (בעבר נייקי) וקניה ווסט, השותפות תמיד הייתה מספקת מאוד והצליחה מסחרית הן מבחינה מסחרית והן מבחינה תקשורתית.

שיתופי פעולה פופולריים ביותר לפי שוק

מבחינה צרכנית, אם כי שיתוף הפעולה בין אמני המותגים מפוצל באופן שווה בכל השוק, המדדים העיקריים המייצגים את צרכני העתיד של היוקרה - ה- Millennials ו- Gen Z הם חיוביים להפליא - 60% ו -67% בהתאמה. 40% מה- Gen Xs מחשיבים זאת כחשוב, הנתונים מהותיים למותגים להמשיך במסלול זה.

שיתוף הפעולה הסמלים בין לואי ויטון לראשון אזל בשמונה חלונות קופצים ברחבי העולם והצליח כל כך ביקורתית ומסחרית עד כי ערך מכירה חוזרת, מעולם לא היה אינדיקטור להצלחה מעולם מכפילים את המחיר הקמעונאי הראשוני שלה: המפתח האדום האייקוני יכול ניתן למצוא כעת ב- eBay וב- StockX בסביבות 17,000 אירו, כמעט פי שישה ממחיר המדבקה המקורי. במקום אחר היו גם השילובים הבלתי צפויים של פנדי ופילה, פולו ראלף לורן וארמון; ג'יי. אנדרסון וקונברס, הרשימה נמשכת. כדי לטעות מעט, הפלטפורמה StockX קמה כאמצעי לעקוב אחר מכירות בבגדי ספורט של נעלי Yeezy של Kanye וראתה התרחבה לזירת השעונים שברשותה.

בספטמבר 2018, StockX סגרה גיוס של 44 מיליון דולר ממשקיעים כולל GV, זרוע ההשקעה של חברת האם של גוגל. החברה מצפה להשיג עסקאות שנתיות במיליארד דולר אם הצמיחה תמשיך במסלול הנוכחי שלה.

טכנולוגיה, שיבוש דיגיטלי ועליית מגזר בבעלות מראש

פעם היה זה שהמחיר הקמעונאי של מוצרי יוקרה היה זמין רק בחנות, אך עליית האינטרנט וטכנולוגיות דיגיטליות אחרות הגדילו לא רק את זמינות התמחור אלא גם את הפוטנציאל לפקח ולעקוב אחר התמחור של אופן ייצור מוצרי היוקרה הללו. בשוק המשני. הפלטפורמות הדיגיטליות דמוקרטיזציה והרסו את דמוקרטיה של שוק מוצרי היוקרה, והחליפו חנויות משלוחים והעניקו חוויה חלקה המבטיחה אותנטיות ואיכות.

בספטמבר 20198, StockX סגרה גיוס של 44 מיליון דולר ממשקיעים כולל GV, זרוע ההשקעה של חברת האם של גוגל. החברה מצפה להשיג עסקאות שנתיות במיליארד דולר אם הצמיחה תמשיך במסלול הנוכחי שלה.

עליית האינטרנט פתחה את הדלת למתחרים חדשים. נחשף לזרם סגנונות קבוע דרך מדיה חברתית, צרכן היוקרה לא מתפתה רק להחזיק מוצרים נוספים, אלא גם לדאוג לקיימות וגישה למוצרי יוקרה ביחס מחיר / איכות טוב יותר. בנוסף, עם כמויות מוגבלות של עבודות שיתופיות ואוספי קפסולות מיוחדות כמו שאנל ופרל, אדידס וייזי, לואי ויטון וג'יי קונס, בדרך כלל, הדרך היחידה לרכוש מהדורות נחוצות מאוד היא באמצעות מקומות שוק דיגיטליים בבעלות ראשונה, יתר על כן היכולת צבור משקפי ראייה רבים יותר באמצעות שיתוף במדיה החברתית מרחיב את טווח ההגעה של ספקים אלה מעבר לחנויות למשלוח לבנים וטיט. תופעות אלה נכונות במיוחד בקטע של לוחות הזמנים המפוארים בבעלות מקדימה, בה קונגלומרט מפואר מרכזי כמו קבוצת ריצ'מונט נקט אמצעים מקדימים ברכישת Watchfinder.com כפלטפורמת המכירות שלה בבחירות. בקנה מידה מאקרו, מותגים אחרים כמו Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin ואומגה החלו להתנסות במכירות "מורשות בבעלות פרטית" ברמה בוטיקית מיוחדת, או מתכננים ליישם את האסטרטגיות שלהם בסדר גודל קמעוני עולמי יותר.

פרסום Alibaba.com

בעשור האחרון נראו שחקני שוק דיגיטלי רב-מותג ואפור המציעים מוצרים חדשים לגמרי בהנחות, מפתים את הקונים מפורטלי המותג במחיר מלא ועוקפים בעקיפין את שאיפות המסחר האלקטרוני של מותגי יוקרה. אמנם יש המון שמועות ורכילות על מותגים עצמם שמפעילים סוחרי שוק אפור מאחורי הקלעים על ידי שחרור אליהם מוצרים מוגזמים, אך המצב מחמיר עוד יותר בגלל עלייתם של חייטים אלקטרוניים המגובים על ידי חדשני טק שמשיקים מותגים דיגיטליים המציעים ייצור שקוף משמעותי ולוגיסטי פרטים, מסירת מוצרים עשויים היטב ללא תקורה של שכירות ומשכורות משאבי אנוש מכבידות - ההשפעה של מוצרים דומים או שקולים במחירים נמוכים משמעותית מצביעים על קצר על פני שאיפתם של מותגי האופנה למכור באינטרנט במחיר מלא.

במקביל, שיבושים דיגיטליים מסין כמו פלטפורמות WeChat ו- AliBaba מכריחים גם מותגים להשקיע רבות, אם לא על פי הסדר כפול, כמו מה שעשתה ריצ'מונט גרופ עם Yoox Net-A-Porter ו- Alibaba, במאמצי המסחר האלקטרוני שלהם, כמו גם לחדש רעיונות במטרה להעלות את המבקרים בחנויות הלבנים והחומר שלהם באמצעות חלונות קופצים ותערוכות מותג זמניות.


רק בשבוע שעבר טיפו טיפאני ושות '(שנרכשה לאחרונה על ידי LVMH) סרטון ויראלי של ג'ף גולדבלום היוצא למסע קניות לפני חג המולד בפופ שלהם בניו יורק עם אוסף הגברים של טיפאני ו"אובייקטים יוצאי דופן של טיפאני ". חשוב מכך (ולמעשה לא מדווחים על ידי מרבית כלי התקשורת היוקרתיים), טיפאני ושות '.כמו כן עיצב אפליקציה שמאפשרת לגולדבלום לדלג את רגליות האופנוענים כמו קסדה ומשקפי ראייה כדי לקחת ספייסים מהנים כאשר הציב על פני אופנוע צופי הודי כחול טיפאני, שזרק אור על הצגת מציאות מדומה ומוגברת לחגיגת עונת החגים, הבית של דיור הציג חוויית איפור 3Dior, פילטר אינסטגרם במציאות מוגברת שיצר פיטר פיליפס (פתח את הקישור הזה במכשיר נייד), מנהל קריאייטיב ותדמיתי, שהצטרף לשותף עם האמן הדיגיטלי אינס אלפא, והציג את מראה ה- Dior Makeup Happy 2020 ו- אוסף האיפורנים האנונימי הרצוי במיוחד עם מסנני תמונות תלת מימד מיוחדים באינסטגרם.

מציאות רבודה

ככל שמהירות האינטרנט הסלולרית מתגברת ועם טכנולוגיית 5G הצפויה לקשר 11 מיליארד מכשירים בשנת 2019 ועד 125 מיליארד מכשירים עד שנת 2030 - ריבוי המדיה העשירה המועברת דרך מכשירים אלה הופך יותר ויותר לאלמנטים ושילוב של מציאות מדומה ומוגברת (VR / AR) טכנולוגיות בתקשורת שיווקית מציאות.

כדי לחגוג את עונת החגים, בית דיור הציג חווית איפור 3Dior, פילטר אינסטגרם במציאות מוגברת שיצר פיטר פיליפס.

מלבד אפליקציית Augmented Reality של טיפאני המקושרת לפופ אפ של ניו יורק, מותגים כמו לואי ויטון נכנסו לזירת eSports עם שיווק קולקציות League of Legends שלהם לקהילה 'פיגילית' של אלפי המילניום וצרכני ה- Gen Z שמבלים כמויות גדולות יותר של חייהם בוירטואלי. סביבות משחק ומי שמתרגשות הרבה יותר מהאפשרות של "טיפות" וחנויות מוקפצות חדשות מאשר קולקציה או בוטיק עונתיים. "הילידים הדיגיטליים" הללו מרגישים בנוח עם ההוצאה של מסחר אלקטרוני על מוצרים שעולים מעל ארבע ספרות באופן מקוון, ומונעים על ידי סביבות חווייתיות; עם זאת, קיימת הסכמה רחבה כי בעוד ש- eCommerce היא חזית דיגיטלית חשובה, ראש ההתחלה הראשוני שלה כבר הושג על ידי השוק הקיים בבעלות מקדימה, כאשר eCommerce ניבא לראש הדף 10% ממכירות היוקרה העולמיות, לא בדיוק משבש מבחינה מסחרית אך בהחלט חשוב עדיין מ נקודת מבט של ידע ותקשורת מכיוון שלמעלה מ- 65% מכלל צרכני היוקרה מבצעים מחקר באינטרנט לפני שהם מבצעים רכישה בחנות או באינטרנט, ומדגישים את חשיבות הנוכחות הדיגיטלית, גם אם לא למסחר אלא כבסיס ידע לתעבורת חיפוש. .

שיבוש דיגיטלי פותח פער הולך וגדל עבור קבוצות יוקרה שיש לה משאבים לנצל את הגבול החדש

די אם נאמר, הענף הולך וגובר. גב 'מלודי יה, מייסדת-שותפה ומנהלת התפעול של תקשורת מתעוררת, אמרה ל- South China Morning Post כי "יש להם [סטודנטים סינים] כוח הוצאה גדול - עמלות בינלאומיות עולות הרבה, כך שיוכלו לבוא לבריטניה ללמוד, הם זקוקים למשפחות עשירות. " אכן, היא מחשבת כי רק עבור הוצאות אישיות בלבד, ההכנסה הפנויה השנתית של סטודנטים סיניים בבריטניה היא 28,236 ליש"ט.

טאו ליאנג, הידוע גם בשם מר שקיות, הקיש ישירות לתופעה זו. טאו למד בניו יורק כאשר השיק את מר שקיות בשנת 2012 כאוסף של דעותיו וחוויותיו מחוויות הקניות שלו והחלטות הצרכנים שלו. עם 3.5 מיליון עוקבים ב- Weibo ויותר מ- 850,000 ב- WeChat, מר תיקים עזר למכור מוצרי עור של טוד בשווי חצי מיליון דולר בתוך 6 דקות.

טאו ליאנג, הידוע גם בשם מר שקיות

המתח הדיגיטלי, המונע על ידי צרכני המילניום והג'אנ-ג'יי, המופעל על ידי גידול הולך וגדל של צעירים סיניים מנוסים מנוסים בעלי ערך נטו גבוה, מעמיק את המפרץ בין החברות עם המשאבים הכספיים להשקיע במיזמים טכניים יקרים המתמודדים עם נפילת התנועה בחנות ו המותגים שאין להם משאבים לפתח תוכן דיגיטלי והפעלה. בעשר השנים האחרונות המתח הדיגיטלי מותר להבחין בעיקר בצמיחת המניות האדירה וביצועי ההכנסות של קבוצות כמו LVMH, Kering והרמס, בעוד מותגים כמו פראדה וסלבטורה פרגאמו מנסים למצוא את דרכם בגבול החדש.

"דרכון ג'ייד נוצר כדי לאפשר גישה חלקה לשירותי הבנקאות שלנו בערי המפתח באסיה בהן אנו רואים הרבה פעילויות חוצות שווקים, ואילו רשימת העשירה נועדה להיות מקור השראה עבורם לחיות חיים תכליתיים יותר." - גב 'אליס פוק, ראש הצעת לקוחות ושיווק, בנק HSBC (סינגפור)

השוק החוויתי: חוויות אוצרות, ערך וקיימות

כאשר החזית הדיגיטלית מתחממת, מותגים אחרים מתקשרים לקבוצה מתפתחת של צרכנים אחרים שמתאמצים להיכנס לא מקוון ולהתחבר מחדש לעצמם, תוך שהם חווים חוויות במקום לרדוף אחר החידוש הדיגיטלי הגדול הבא.

פאלאזו דולצ'ה וגבאנה

כפי שסיפר בעבר ב- OFFWHITEBLOG, הדבקות במעורבות המותג באמצעות כלים טקטיים כמו אירועים נושאיים ופרסום מקוון הדמוקרטיזציה של יוקרה, אז איך ניתן להבטיח את הלקוחות האולטרה-גבוהה של המותג? כסף לא יכול לקנות חוויות.

שיווק VIP תמיד היה דבר אבל קייטרינג לאנשים עשירים במיוחד הוא סטרטוספרה אחרת לגמרי - כיצד ניתן לאצור חוויה אולטימטיבית עבור לקוחות שכסף אינו מושא להם? ב- 22 במאי 2019, LVMH חשפה את שאטו דה סרן של Moët & Chandon לאחר שיפוץ של חמש שנים.

"איך אתה עוטף אנשים בתוך עולם בו הם חשים שמטפלים בהם? אתה רוצה את הבגדים היפים, אתה רוצה אוכל טעים, אתה רוצה להיות חברתי עם האנשים הנכונים. אנו יוצרים חלום שתוכל לחיות בתוכו. " - דיוויד לורן לדווין פרידמן של GQ

לצרכנים היקרים של המותג שהתערבבו עם כוכבי הוליווד נטלי פורטמן, אומה תורמן ודאגלס בות 'הצטרפו אנשי חברת בינלאומיים כמו דרק בלסברג וקייט מוס, להרמת כוסית 150 שנה למו אימפריאל בשאטו דה סרן המחודש. המייסון מאז 1801.

מבט מבפנים לפאלאצו ראלף לורן האולטרה אקסקלוסיבי במילן

יצירת חלום אחיד בו אורחי המותג לא יכולים רק לקחת חלק מערכי המותג ומוצריו אלא להתייחד עם אנשים אחרים אופקים אחרים כמו זו היא מטרה שמיטיבה בצורה הטובה ביותר על ידי דייוויד לורן, בן ויורש העצר של ראלף לורן. עבור מותגי אופנה זה נוקט בגישה מובחנת אך מעט דומה ל- LVMH, אך המטרה נשארת זהה - זו חוויה שכסף לא יכול לקנות וחוויה משותפת עם אנשים שרמת הכנסתם וערכיהם אינם שונים משלך.

מה שהיה פעם כלי שיווקי גרידא או מאמץ של מעורבות לקוחות, הפך לפלטפורמה רבת עוצמה עבור מותגים ליצירת קשרים רגשיים עוצמתיים עם צרכניהם תוך יצירת נקודת בידול חזקה.

ארוחת ערב עם דה וינצ'י כוללת צפייה פרטית

צרכנים רוצים להיות מועשרים בצורה המשתרעת מעבר ל"באזז "הראשוני של רכישה או צעצוע חדש, תוך מעבר ליתרונות הפרקטיים, הפונקציונאליים או השאפתניים לתועלת הרגשית והרוחנית. כתוצאה מכך יותר ויותר מותגים חובקים בריאות הוליסטית, תכליתיות ופילוסופיות עסקיות אתיות בענף היוקרה. לאחרונה, גם בנקאות פרטית ושירותי בנקאות בעלי ערך נטו גבוה נוטים לשוק החוויתי.

ניסיונות מוקדמים היו "טבעיים" באופיים, בשנת 2016, מטופלים של Citi ULTIMA וסיטיגולד טופלו בחוויה בלעדית של "מיני איטליה" המושלמת עם בעלי מלאכה ואומנים איטלקים, אך ככל שהצרכנים מתוחכמים יותר ויותר, הצרכים שלהם מתפתחים מדי מהתבנית הבסיסית. של שפע וחפצים; במקום זאת מילות המפתח החדשות במותרות הן: בריאות וחוויה.

בד בבד עם מחקר חדש של HSBC שהראה שסינגפור (בדירוג יחד עם צרפת) עם השיעור הגבוה ביותר של מיליונרים שכירים בעולם, הם מצאו כי 77% מהאליטות המתפתחות הללו העדיפו העשרה עצמית על פני חפצים. הבנק משיק את דרכון הג'ייד של HSBC, ומנף את הקישוריות הבינלאומית של הרשת שלהם, ומציע לקהל לקוחות בנקאי אזורי בעל ערך נטו גבוה ברחבי העולם גישה חלקה ל" רשימת העשרה "בלעדית של ג'ייד.

רשימת העשרה זו כוללת שימוש בשירותי בנקאות מועדפת בשווקים אלה אך גם תיק אצר של 50 חוויות גלובליות ייחודיות עם דגש על גילוי עצמי וצמיחה אישית. אליס פוק, ראש הצעת לקוחות ושיווק פעילותה של HSBC בסינגפור, הסבירה גם כי בדרום מזרח אסיה צרכנים בעלי ערך נטו מתחילים להעביר את המרדף העיקרי שלהם מעושר חומרי לחוויות אלטרואיסטיות אחרות המשפיעות על הדרך בה הם משקיעים ומשקיעים.

בוהה במדבר ואבה של אומן

לאחר שדיבר עם OFFWHITEBLOG באירוע בלעדי של HSBC Enrich List בנובמבר, הוסיף פוק כי מודעות הולכת וגוברת לצריכה מוגזמת ובלתי ברת קיימא ראתה גם כי הרגלי צריכה יוקרתיים משתנים באופן מצטבר, והצרכנים שוקלים מחדש את דעותיהם ונקודות המבט שלהם לגבי ערך הסחורות והשירותים. ; והתוצאות הן כפולות - אחראיות רבה יותר של האחריות לאופן השימוש בעושרם או בדברים שהם צורכים וגישה הוליסטית יותר לאופן שבו מטפלים גם בצרכים הרוחניים, הרגשיים והנפשיים שלהם; מכאן שתוכנית ג'ייד נותנת מענה לדרישות הצרכנים החדשות הללו באמצעות חוויות בלעדיות כמו:

  • ארוחת ערב דה וינצ'י שם חברי ה- VIP של HSBC נהנים מצפייה פרטית בסעודה האחרונה של לאונרדו דה וינצ'י, יחד עם ארוחת ערב אקסקלוסיבית המתארחת בתוך בזיליקת די סנטה מריה דלה גראצי במילאנו עם ארוחת ערב דה וינצ'י.
  • שהייה במלון Svart: המלון הראשון בעולם החיובי לאנרגיה מעל המעגל הארקטי. (אגב כיסינו את המלון לפני)
  • גילוי אוקיינוס ​​בן 10 יום משימה לשביתה של הטיטאניק
  • נשאר באוהל בדואי מסורתי ושומע סיפורים על המיתולוגיה הערבית המקיפה את קבוצות הכוכבים עם אסטרונום-היסטוריון בזמן בוהה במדבר ואבה של אומן

בינתיים, הרצון לרכישות מודעות יותר לסביבה, הניע גם את אימוץ מוצרי היוקרה שנמצאים בבעלות מוקדמת ככל שהצרכנים מודעים יותר לבזבוז ובוחרים ל"על אופנוע "ולא לצרוך ואז לתת למוצרי יוקרה להתפוגג בחלק האחורי של ההליכה- בארונות בגדים שמעל 40% מוכרים את מוצרי היוקרה המשומשים שלהם כמו שעוני שעון לגידול של פלטפורמות eCommerce שנצברו בעשר השנים האחרונות כמו Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox ו- Watchfinder, כדי להזכיר כמה.

חזרה לשורשים: חשיבות המוצא וההתפתחות

מעניין, שרשתות אספקה ​​לוגיסטיות שקופות יותר ויותר ומספר הולך וגדל של מותגי Kickstarted המפגינות ייצור דומה ואיכותי דומה, לא הראו ירידה בחשיבותה של ארץ המוצא למוצרי יוקרה. במקום זאת נראה כי הזמינות הנרחבת של מוצרים מבוקרים על איכות ובידוד איכות דרבנה ביקוש לאותנטיות מעבר להגדרה הפונקציונאלית של "ייצור באיכות גבוהה". אף כי סקר התובנה הגלובלית של הצרכן העולמי BCG-Altagamma 2019 חוקר את החשיבות המתחדשת של "תוצרת" ממוצא מבחינה סטטיסטית כמותית, כאשר 29% מסקרו 12,000 צרכנים אמידים ברחבי 10 מדינות העדיפו העדפה של 'תוצרת איטליה' - גידול של 11% בשנים 2014-18 בעבר והעדפה של 21%עבור תוצרת צרפת, גדל 3% מהשנים שקדמו לה; הקונצנזוס האיכותי הוא ש- "Made In" הוא עדיין אלגוריה חשובה ל'נפש '- שם נשמתו של בעל המלאכה ובעלי המלאכה עדיין נושאת רלוונטיות משמעותית בנוף הייצור המאוד מסודר והממוכן ביותר שלנו.

כתוצאה מכך, מכל הלבשה ועד תכשיטים רואים עלייה דו ספרתית במרכזי הייצור האירו-מרכזיים כאשר ארצות הברית מצטרפת ל -7 המדינות המובילות במקום השלישי, ועולה 4 נקודות ל -12% משנת 2018.

עתיד היוקרה

במבט קדימה, נראה כי חברות יוקרה מוכנות להשקיע יותר במעלה הזרם ולהציב חומר מאחורי תביעות האומנות והקיימות שלהן, כמו גם לשפר את מהירות השוק שלהן בכדי ליישר טוב יותר בין היצע וביקוש ולספק התאמה אישית. אולם עתידה של ענף מוצרי היוקרה מבוסס על המשך ההתפתחות הכלכלית של סין.

כיצד ממשלות ברחבי העולם ינהלו את אי השוויון בהכנסה תהיה גם קריטית. צריכת יוקרה תלויה בכך שהאמנציפציה החברתית-כלכלית נתפסת באופן חיובי על ידי הציבור הרחב על רקע הזדהות ואמונה באפשרות של שיפור עצמי בעתיד. אם אנשים רבים יותר מאבדים את האופטימיות שלהם, יפסיקו להאמין בעתיד ולהתגייס למצב רוח פסימי ומבט פנימה, יכול היה לראות שוב את העושר כחטא, וצריכת יוקרה כלא הולמת. עליית הלאומיות באירופה ובמקומות אחרים מהווה תמרור אזהרה לכך שהכול לא כאן דורי נורא.

אזהרות וזהירות: OFFWHITEBLOG דיווח בעבר כי העושר של סין עשוי להיות אשלייתי. ב- 17 בדצמבר 2019 דווח כי ברירות המחדל של אגרות החוב בסין קפצו מאפס לפני מספר שנים ל 126.7 מיליארד יואן (18 מיליארד דולר), אם כי מוגבלות לפרובינציית שאנדונג, עיקר העניין הוא שממשלת CCP השלטת מאפשרת לפחות חברה ממלכתית אחת לברירת מחדל. עם זאת, שיעור ברירת המחדל לאגרות חוב שהונפקו על ידי חברות לא-מדינות ברחבי סין עלה לרמה של שיא של 4.5 אחוזים בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2019, כך אמר פיץ 'רייטינג בדו"ח דצמבר.

ברירת מחדל לאג"ח מתרחשת כאשר מנפיק האג"ח אינו מצליח לבצע ריבית או תשלום קרן בפרק הזמן שצוין. ברירות מחדל מתרחשות בדרך כלל כאשר למנפיק האג"ח נגמר מזומן בכדי לשלם לבעלי האג"ח שלו, ומכיוון שברירת המחדל לאג"ח מגבילה מאוד את יכולתו של המנפיק לרכוש מימון בעתיד, ברירת מחדל היא בדרך כלל אמצעי אחרון - ולכן סימן של כספי קשה מצוקה.

כפי שניתן לשער, עתיד ענף היוקרה כרגע תלוי מאוד בצרכנים הסיניים.

מאמרים קשורים