השען המקרי

"אני לא עורך שעונים", אומר פבריציו בואונמאסה ואנחנו מברכים אותו על עוד הישג אפי נוסף של הורולוגיה בבאזל וורלד 2019. כמובן, התייחסנו לכרונוגרף המשולב האולטרה-דק של בולגרי אוקטו פיניסימו עם סיבוך של GMT שנולד לצד הידוע כרונוגרפים של TAG Heuer ו- Zenith, שתיים ממשרדי השעון לאחות אחות של בולגרי ב- LVMH. לאחר קריירה המשתרעת כמעט על כל מכלול העיצוב התעשייתי, Buonamassa צבר תיק עבודות, כולל הכל מכיסאות ועד מכוניות. מרשים כמו עבודתו בבולגארי, זה בקושי מגרד את פני הכישרון שלו.

בשנת 2018 הפך בולגרי למותג השעונים הצעיר ביותר שהיה מועמד בקטגוריות ה- GPHG ביותר אי פעם. איזו הכרה אתה מרגיש שהכי חשוב לך?

זה היה הישג גדול. זה היה מדהים ולא ייאמן, אנחנו גאים מאוד בכל הפרסים בהם זכה טווח האוקטו, אבל הגרנד פרי הוא היוקרתי ביותר. הרווחנו שני פרסים באותה שנה עבור אותה שעון בשתי קטגוריות, כך שזה היה מדהים עבורנו. זכינו גם בפרסי עיצוב בינלאומיים חשובים - IF Gold ו- Red Dot הם "הטובים הטובים ביותר". השעון הוא כבר לא סתם מוצר יפה אלא אייקון. כמעצב, זה לא המקום שלי להכריז על משהו שהוא אייקון, אך בהחלט ההכרה האוניברסלית הזו מגדירה את הפיניסימו כאחד.

בכל שלושת הווריאציות של האוקטו, יש לך את הספורט, הרומא והפניסימו, שהוא הפופולרי ביותר מבחינה מסחרית?

אני מאמין שהפיניסימו שינה את התפיסה של כושר היכולת של בולגארי כמתכנן שעונים. קל יותר להשיג אוקטו רומא בגלל המחיר. הכרונוגרף הספורטיבי פופולרי תמיד בגלל הערעור שלו, אבל זה הפיניסימו שמצהיר את ההיגד הגדול ביותר. זו הצלחה גדולה.

תפיסה שגויה פופולרית היא שהפינות הזוויות של האוקטו נזכרות בעיצובים של גנטה. איך האוקטו התפתח בעצם?

כן, רכשנו את חברת Genta ו- Daniel Roth מייצרת, אך צוות העיצוב של בולגרי היה זה שהחל לעבוד עליו בשנת 1999 עם יועץ חיצוני כדי ליצור כמה עיצובים מוצעים. הצורה והצורה השתקפו לחלוטין מבית המורשת הבולגרית, שילוב של שתי צורות - העגול והמתומן (שנמצא באוסף התכשיטים שלנו משנות השמונים - מטבע במקרה מתומן). האוקטו שאתה מכיר היום עם הצמיד עוצב על ידי הצוות בראשות עצמי; וזה היה כך מאז 2004.

בהתחשב בעובדה שאתה מותג בקבוצה של מותגים הידועים כרונוגרפים אגדיים משלהם, האם אתה מרגיש שהפיתוח של הכרונוגרף המשולב הדק במיוחד של שיא הרשומות הזה הוא מעט פרובוקטיבי?

לא! בכנות, כשאתה עושה שעונים כאלה אתה לא מחשיב את המתחרים. הרעיון של הפיניסימו היה באמת לקחת שעון סיבוכים מפואר ולבצע אותו בצורה רגילה ופונקציונלית מאוד. החל מהטורבילון המתפתל הידני ואז משחזר דקה במקרה של טיטניום - אין לנו שום תחרות במרחב הזה. אין לך תחרות בשעון כזה; שינינו את הכללים בקטע הדק במיוחד ושוב, הוכחנו שבולגרי הוא מגמה מכיוון שמותגים מבוגרים מאיתנו החלו להציג מחדש את הביצוע הדק במיוחד. בכנות, אתה לא יכול למצוא עוד שעון זמן בז'אנר הזה, זה בולגרי באופן ייחודי.

עם זאת, דבר אחד ליצור משחזר דק דק במיוחד מכיוון שהיה בתחום הייצור של לה סנטייה, המותג מפורסם בכך. עם זאת, לאחר שהשתמש ב (זנית) אל פרימרו כל כך הרבה זמן, לבולגארי אין שום כישורים קודמים בכרונוגרפים משולבים ...

הרעיון היה לפתח כרונוגרף דק במיוחד שלנו כדי להגדיל את קולקציית Finissimo. עשינו את ה- Tourbillon האוטומטי הדק ביותר, משחזר דקות, קליבר לזמן בלבד - הרעיון היה לחתוך קטע דק במיוחד עם הסיבוך ה"יומיומי "ביותר עם סיבוך GMT מוגדר בזמן עולמי של GMT נגיש באמצעות לחיצת כפתור מעוצבת עם אנו חושבים על לקוחותינו. אני מרגיש שזה הפיניסימו הכי פרקטי. זה קליבר חדש לחלוטין עם רוטור פלטינה ואלומיניום, ואני מאוד גאה בזה.

אילו אתגרים הייתם צריכים להתגבר על מנת להשיג את הרזון הזה?

לכל מוצר דק במיוחד יש אתגרים משלו. כל מרכיב הוא אתגר בפני עצמו. בעיקרו של דבר, המצמד האנכי בקליבר דק במיוחד זה בעל סיבולת הדוקה יותר על הכרונוגרף האופייני לגלגל העמוד שלך.

בארבע השנים האחרונות, בולגרי הראתה את יכולת השעון שלה. האם סוג זה של רדיפה מתמדת אחר הישגים הוא הכרחי לחלוטין?

לא, זה לא שאנחנו מתכוונים להפר את החוקים באופן ספציפי בכל שנה. אוקטו פיניסימו הוא נכס חשוב עבורנו ואנחנו לא מחויבים להפוך כל דוגמנית לשיא עולמי. אנו נדרשים להזין (אוסף השעונים) בכל שנה, ואנחנו עושים סיבוך חדש בכל שנה כדי להגדיל את הקולקציה. אנו לא אובססיביים לתקליטים, אך כאשר אתה מוסיף כרונוגרף לשורה, לא הצלחנו למצוא אחד בשוק שמתאים למקרה זה. בהחלט לא יכולנו להשתמש באל פרימרו. מכיוון שפיתוח משלנו הפך לכורח הכרח, הוחלט כי קיום יכולת פנימית זו יהיה נכס עבורנו.

האם ידע זה היה משותף על פני קבוצת LVMH?

זה אך ורק בשבילנו. LVMH משאיר כל מותג לפתח עסק משלו. פיתחנו, עיצבנו והפקנו את החידוש החדש הזה בבית.

ישנם רגעים בעשיית שעונים שבהם מותגים מייצרים חידוש בערך יחסי ציבור, תרחיש שבו "הכי מגניב" לא בהכרח נמכר הכי טוב. האם אתה מגלה שזה מצב שעליו מתמודד לפעמים פיניסימו?

הפיניסימו הוא הצלחה עולמית גדולה. עליכם להבין שאנחנו מבלים שנים בפיתוח תנועה חדשה ובז'אנר הסיבוכים הגדולים, לעיתים קרובות יותר. לפעמים אתה מגלה שאתה האחרון לשחרר את החזון שלך לגבי הסיבוך, ומגלה שהזמן (לשעון הזה) נגמר. משהו כמו פיניסימו קרמי לחלוטין היה חתימת השעון שלנו לקחת חומר בלתי נדיר ולהביע אותו בדרך קונבנציונאלית. תפיסת המותג השתנתה בשוק כתוצאה מכך.

מה היה גורם הדחיפה העיקרי להחלטה להגדיל את המותג באמצעות כרונוגרף GMT?

לא היה לנו GMT בגיוון שלנו והרעיון היה לתת הזדמנות ללקוחות שלנו לסבול מסיבוך מועיל. אני נוסע הרבה ומישהו כמוני בטח היה קונה את הדגם הזה לפונקציונליות של GMT ולא עבור הכרונוגרף. עם זאת, שני הסיבוכים הללו הם המעשיים והפונקציונליים ביותר של הסיבוכים מבחינת השימוש היומיומי.

מה הלאה לפיניסימו? שלב ירח אולי?

אי אפשר לדעת אבל בוודאות, נתרכז בהוצאות להורג דקיקות במיוחד. המיקוד והסדרי העדיפויות שלנו כיום הם על אוקטו ובוולגרי בוולגארי.

עכשיו שיש לך כרונוגרף ייצור משלך, האם זה יפחית את הסתמכותך על זניט?

זהו מגזר יעד ומחיר שונה. אנו נמשיך להשתמש באל פרימרו באוספים אחרים כמו ה- Octo Originale; יש לו מחצית המחיר הקמעונאי של הפיניסימו.

מקוריות חשובה מאוד לקניית שעונים, וזה חשוב לכם יותר - הפן הטכני או הפן האסתטי?

שניהם. בולגרי מונע על ידי לא רק עיצוב איקוני, אלא גם הפונקציונליות הטכנית. תנועה חדשה במקרה נפוץ היא הזדמנות שאבדה. הכל צריך להיות תואם עם רעיון מקורי מכיוון שאלו הם השורשים שלנו. אחרת, המותג לא יוכל לדרוש השראה עיצובית מדווינסי.

לבסוף, האם תוסיף דוגמנית של נשים לפיניסימו?

שאלה טובה! נשים אוהבות את הפיניסימו אך הבעיה היא בקוטר המקרה. איננו יכולים ליצור שעון קטן יותר מהתנועה. לקוחות נשים הסתפקו בפיניסימו המפוצץ בחול, אך בינתיים יש לנו את סרפני ולבצ'אה. אנו מרגישים שזה לא הרגע הנכון להציג מודל של נשים לפיניסימו בעתיד הקרוב לפני שנקבע את עמדת יצירת השעונים המשובחת שלה.