קיאנטי שומר עלייה אחרי 300 שנה
בראשית המאה ה -18 מכירת בקבוקי יין קיאנטי מזויפים לאנגליה הצמאה מתמיד הפכה כה עמוקה עד כי האצילים הסוחרים המקומיים חשו שהם חייבים לפעול.
לפני שלוש מאות שנה ביום שבת הוציא קוזימו השלישי, הדוכס הגדול מטוסקנה, צו המצהיר כי ניתן לייצר יין קיאנטי רק באזור ייעודי בין מעצמות הרנסנס של פירנצה וסיינה.
כינוי היין הראשון בעולם שניתן ליישם החוקי נולד. צו הדוכס של מדיצ'י הגדיר שטח של 70,000 דונם (175,000 דונם) המייצר כיום 35 מיליון בקבוקים בשנה של קיאנטי קלאסיקו.
שמונים אחוז מהם מיוצאים לכמאה מדינות והמוניטין של האזור נמצא בעיקול כלפי מעלה מאז שנות השמונים, מה שהופך אותו לאבן שואבת לעולי רגל היין.
לוגמת מכוס ריזרבה קלאסית בבר יין וסוחר אנוטקה פלורני בגראווה בקיאנטי, דיאה חנה אומרת שהטיול שלה היה פותח עיניים.
"בקנדה אתה חושב על קיאנטי כמין אחד של יין, אבל אם אתה בא לפה אתה לומד במה באמת מדובר. יש מגוון כזה של סגנונות, "מספר הקנדי הקנדי בברלין ל- AFP.
"לכל הקלאסיקה שניסינו היה גימור קטיפתי רך זה, כמו שיר חלק שמסיים בסוף ממש ממש יפה."
בלבול מותג
יצרני קיאנטי קלאסיקו נאבקו זה מכבר בבלבול בקרב הצרכנים ביחס להבדל בין היין המבוקש והמוגבל הגיאוגרפי שלהם לבין הקיאנטי הפחות מובחן המיוצר באזורים אחרים בטוסקנה.
עד שנת 2010, מפיק באזור הארץ הלב שהוגדר על ידי צו 1716 יכול היה לייצר את שניהם. אך נוהג זה נאסר כחלק מהצעדים לחיזוק המותג קלאסיקו ולוגו התרנגול השחור שלו.
בדרך כלל נותרו קיאנטי רגילים ופחות יקרים, לרבים עם פמוטים הידועים משנות השבעים של האיטליה - בקבוק עטוף למחצה בסל קש המכונה 'פיאסקו'.
זה היה מפיאסקו שאפיפיורי המאה ה -16 נהנו מהקיאנטי שלהם.
אולם הספינה המעוגלת אמורה להפוך לסמל לנזק שנגרם לתדמיתו הבינלאומית של האזור על ידי תנופה מונעת יצוא שבה לעתים הוקרבה איכות לכמות.
יינן אוהבי רוגבי
הרעיון העומד בבסיס גזירת 1716 היה שארצות האזור והאקלים של טוסקנה השתלבו ברצינות לאורך מאות שנים עם ידע מקומי כדי להבטיח שיין מקיאנטי יהיה בסגנון ובאיכות מסוימים.
כעבור שלוש מאות שנים, הרעיון הזה עדיין שורר בקרב חבורת הדמויות האקלקטיות המייצרות כעת קיאנטי קלאסיקו.
אבל יש גם דגש חדש על וריאציות שנוצרו על ידי קרקעות מסוימות, חשיפה וגובה - משהו שמומחי יין מכנים "הטרואר" של אתר מסוים.
עם זקנו הקצוץ, הג'ילט ומגפי הזמש החכמים, מרקו מזוני נראה כמו חקלאי ג'נטלמן לבוש ג'ורג'יו ארמני.
אבל הבעלים של אחוזת קורטה די ואלה הקטנה מחוץ לגרייב מתעקש להפוך ענבי סנגיובזה ליין אטרקטיבי אינו משימה לדילטנטים בעיר.
"האדמה מלאה באבנים וסלעים," הוא אומר. "הגפנים צריכות לסבול כדי לצמוח ולשגשג. זה גורם לך להזיע. "
בקוירסיבלה בצד השני של העמק, היינן האוהב של הרוגבי רוגבי מנפרד אינג הוא מכנסיים קצרים יותר ומגפי הליכה כשהוא מפקח על יבול פירות יער סנגיוביים שמנמנים מעודדים: 2016 יכול להיות בציר לזכור, הוא אומר.
קוארצ'בלה נמצאת בחלל הדחיפה לטלטלה בכללים שיאפשרו ליצרני קלאסיקו לתייג את יינות הכורם הבודדים שלהם כמגיעים מאזורי מיקרו ספציפיים בדגם של בורגונדי בצרפת.
כמו רבים מהבורגונדים המובילים, גם קוורצ'בלה מטפחת באופן אורגני ועל פי עקרונות ביו-דינמיים. אפילו השימוש בזבל מתעכב כעת בנכס בבעלות סבסטיאנו קסטיליוני הטבעוני.
"אם אנחנו רוצים לייצר כאן עדיין קיאנטי בעוד 300 שנה, זו הדרך ללכת", אומר אינג יליד דרום אפריקה כשהוא מסביר כיצד גידולי חורף כמו רקטה וחרדל בר משמשים לחידוש אדמת הכרם באזור היעדר דשנים מלאכותיים.
סבלנות בהריון
פעם אחת השימור של גברים, דבר נוסף שהשתנה ב -300 שנה הוא שכמה קיאנטי קלאסוסים עטורי שבחים נעשים כעת על ידי נשים.
"אנחנו מועדון קטן אך גדל," אומרת סוזנה גראסי, שוויתר על עסק ההלבשה התחתונה ליין בשנת 2000 כדי להחיות את החווה המשפחתית.
אחוזתו של גראסי בת 9 דונם, "אני פברי" ("הנפחים"), עולה לגובה של 680 מטר, קרוב לגבול היכן שהבשיל הסנגיובזה האוהב בחום.
לגרסי אין את האפשרות להכין יין חזק ומובנה. במקום זאת הדגש הוא על אלגנטיות ועדינות - מגמה לביטוי של סנגיובזה טהור שהיא חושבת שהיינות של טוסקנה עוזרות לנהוג.
"אני חושבת שלנשים יש רגישות שונה בכל הקשור ליין", היא אומרת ל- AFP. "אולי זה בגלל שההיריון מלמד אותנו לחכות, בידיעה שהתוצאה הסופית תהיה" בלו "(יפה)."
