חידוש קרטייה SIHH 2018: Cartier Revelation d’une Panthere, שעון של נשים עם 900 חרוזי זהב שיורדים כדי להוות את המוטיב של הקרטייה פנתרה.

כל עוד ההיסטוריה תיעדה, שעונים באופן כללי נטו תמיד להיות עגולים, למעט כמה דגמי נשים מוקדמות שעוצבו לתכשיטים וסיכות. ואז הגיעה מהפכה, השעון הראשון בכיכר העולם - לא שזה משנה כי תיעוד אבן דרך כה הורולוגית לא ממש בראש ובראשונה בראשם של היצרנים. Sans המדיה החברתית, לא היה צורך להבחין או לדבוק בקשר להשגת צורת מקרה ייחודית, סביב השעון היה עגול או מרובע. מהר קדימה היום, חסוך לכמה דגמים אייקוניים, כמה מאיתנו יכולים לקרוא למעשה למעצב השעון שלנו? אם היה ברשותך Audemars Piguet Royal Oak או Patek Philippe Nautilus, סביר מאוד שתוכל לקרוא לג'רלד ג'נטה אבל למי עוד? מה עם הסמלים האחרים של הורולוגיה? המהפך או הקרטייה סנטוס? מתי התחלנו להתעלם מהמעצב?

בשני העשורים האחרונים הפכו יצרני השעונים לכוכבי רוק אמיתיים. אחרי הכל, הם עשו את התנועות המגניבות, דמיינו את הגימור, יעצו על הקישוטים ובעצם קיבלו החלטות לגבי מה שמאיר את ליבו של שעון חכם. אך במרדף אחר הורולוגיה גבוהה אנו שוכחים לעיתים קרובות כי העיצוב הוא לרוב הזרז הראשון לתאוות ההורולוגיות שלנו. אתה לא מסכים? אנו רוצים להוכיח נקודה.

Audemars Piguet SIHH 2018 החידוש, ה- Royal Oak Concept Flying Tourbillon, יצירה תכשיטית של עומק ונשיות מעולים.

פגוש שתי מעצבות שעונים לנשים משנות את פני הזמן: מארי-לור קרט וצ'אדי נורי גרובר

אם אתה זוכר, לפני זמן לא רב היה שעון מעוצב שגרם לא מעט סער בתעשייה שהייתה בעיקר שעונים עגולים. בשנת 1972 חשפה Audemars Piguet את האלון המלכותי עד ללעג של כל הנוכחים והביקורת על כך שהעיצוב יאבד את החברה לפשיטת רגל. הרחק ממנו העיצוב האוונגרדי של רויאל אוק לא רק הציל את החברה, אלא חלוץ בז'אנר שלם של צורות מקרה ייחודיות לתעשייה.

עם זאת, במקרים מסוימים לא קוראים "לשבור את הכללים" עיצוב חדשני, במקום זאת, התבוננות פנימית עמוקה בקודי העיצוב של המותג חושפת לעיתים קרובות פרשנויות חדשות למוטיבים קלאסיים בעוד שילוב של חומר מודרני ומדעי נזילות מאפשרים עדיין שעון חדש מושרש במוטיבים החיוניים ביותר של המותג. עד, פנתרה של קרטייה.

מנהלת היצירה של סטודיו לעיצוב שרטונים בקרטייה, מארי-לור קרטד

מנהלת היצירה של סטודיו לעיצוב שרטונים בקרטייה, מארי-לור קרטד

900 חרוזי זהב מהווים את המוטיב של הקרטייה פנתרה, אתגר אמנותי וטכני יוצא מן הכלל עבור קרטייה ייצור. בביטוי החזון והפילוסופיה העיצובית של המייסון, תגלו שהטכניקות שלנו מובילות עיצוב במקום שמובלות על ידי היבטים טכניים. בילינו זמן רב במציאת הנוזל הנכון שיאפשר לחרוזים ליפול במהירות הנכונה בדיוק, מחליקים בהדרגה, במקום לזרום כולם בבת אחת.

הסנטוס הוא ללא ספק המוכר ביותר מבין כל שעוני הקרטייה. מכיוון שזה יום השנה השנה, האם אתה חושש שאור הזרקורים רק יעמיק את המודעות הציבורית לאייקון וייקח את תשומת הלב משאר הדגמים שהמייסון פיתחה?

זה בהחלט נכון, אבל אני מאמין שבצד הנשי, הפנת'ר עושה עבודה טובה מאוד להחזיק את עצמו כאייקון שווה. 900 חרוזי זהב מהווים את המוטיב של הקרטייה פנתרה, אתגר אמנותי וטכני יוצא מן הכלל עבור קרטייה ייצור. בביטוי החזון והפילוסופיה העיצובית של המייסון, תגלו שהטכניקות שלנו מובילות עיצוב במקום שמובלות על ידי היבטים טכניים. בילינו זמן רב במציאת הנוזל הנכון שיאפשר לחרוזים ליפול במהירות הנכונה בדיוק, מחליקים בהדרגה, במקום לזרום כולם בבת אחת. החלטנו לא לשנות כלום הרבה עבור פנת'ר כי זה כבר חתימה. בסנטוס אנו מבטאים את הגבריות של קרטייה. עובדה היא, שלמותג אין כל כך הרבה שעונים המבטאים את הגבריות הזו.

התפיסה הרווחת היא שרוב הצרכנים מעדיפים שעון עגול על צורות מעוצבות, האם אתה רואה הזדמנות ייחודית עבור המותג לעשות יותר בז'אנר זה?

אני חושב שזו הזדמנות ייחודית וחשוב מכך, היא משמשת הצהרה יצירתית עבור המייסון. למרות שיש לנו שעון עגול ויפה מאוד עם הבלון המקודד ב- DNA של קרטייה, החתימה הראשונה של המותג היא בבירור הצורה בצורת האקסטרווגנט.

מה אתה חושב שזה הסוד של קרטייה לפתות אנשים שבעבר העדיפו שעונים עגולים לקבל שעון מהטופס הראשון שלהם?

אנחנו באמת משחקים על חתימה קרטייה ייחודית. זה לא סתם צורה, אלא מדובר בעבודה על השעון בכללותו וליצור משהו הרמוני. שעונים עגולים הם קומפקטיים והרמוניים בקלות אך המקום בו קרטייה הצליח הוא שלקחנו את הקונספט הזה ויישמנו עליו צורות שונות ואפילו על משהו כמו ההתרסקות.עבודת המייסון היא קריטית באמת עבורנו - עבורנו, עיצוב שעונים אינו סתם חידה של הרכבת חלקי חילוף אלא הבטחת שכל הקווים, העיקולים והזוויות זורמים באופן שיוצר הרמוניה חזותית.

סנטוס דה קרטייה החדשה שהושקה ב- SIHH 2018

ההיסטוריה של קרטייה הייתה עשירה בעיצוב ואסתטיקה אך מעט מאוד תשומת לב הוקדשה מבחינה היסטורית לעיצוב תנועה, האם זה היה אתגר להתגבר על זה? האם אתה שואף למשוך יותר נשים עם ההיבטים המכניים של עשיית שעונים?

זה אתגר לתת תחושה של משמעות של הקליברים שלנו לצרכני הקצה. התפיסה שלי על אוהבי שעוני נשים היא שהם שונים והם מחפשים תכונות שונות מגברים. עם זאת, הם עדיין מכירים בערך והקליבר הוא מרכיב גדול מאוד בערך הנתפס אך בסופו של יום, העיצוב שלו מהדהד. זו האטרקציה שמוכרת לפני שאתה רוצה לגלות מה יש בפנים.

גם אתה וגם קודמתך (קרול פורסטייה) הן נשים במקצוע נשלט על ידי גברים, האם נשים מדבקות מבחינת הז'אנר הזה?

אני אישה אבל אני מיעוט בזה שאני אוהב את הסיבוכים שלי. תמיד התעניינתי מאוד בסיבוכים גבוהים אבל אני עדיין מרגיש שנשים לא מאוד מתעניינות בהיבט הזה. הם יכולים לעצב שעונים גבריים מאוד כמו סנטוס או שעונים נשיים מאוד כמו הפנתר, אבל בסופו של יום זה לא אומר כלום. המוצר אמור להיות מסוגל לבטא את יופיו באופן טבעי, ואם אתה צריך להסביר, זה פשוט אומר שהמוצר שלך לא כל כך נהדר. רצון מיידי של המותג חייב להיות בעל השפעה.

Audemars Piguet ראש פיתוח מוצר צ'אדי נורי גרובר

Audemars Piguet ראש פיתוח מוצר צ'אדי נורי גרובר

"כאשר מרבית המותגים מייצרים גרסאות קרמיקה לשעונים שלהם, הם נוטים להיות מעוטרים הרבה יותר פשוטים מגרסאות הפלדה שלהם מכיוון שקרמיקה הרבה יותר קשה לעבד ולגמר. Audemars Piguet עושה את ההפך, אנו מיישמים בדיוק אותם קודי עיצוב וגימור ניגודיות לקרמיקה כמו שאנחנו עושים את דגמי הפלדה שלנו. "

בשנה שעברה פרסמת את לוח השנה התמידי של אלון מלכותי קרמיקה שחור והשנה פרסמת את הרעיון RD # 2, כל דאגה שתעודד כמה קונים לאמץ גישה "לחכות ולראות" ליום שהוא יהפוך למודל ייצור?

לא. אלה שני חלקים שונים. האחד הוא בעל שיא עולמי והשני אטרקטיבי ללא ספק בקרמיקה שחורה. לדוגמה, כאשר מרבית המותגים מייצרים גרסאות קרמיקה לשעונים שלהם, הם נוטים להיות מעוטרים הרבה יותר פשוטים מגרסאות הפלדה שלהם מכיוון שקרמיקה קשה הרבה יותר לעבד ולגמר. Audemars Piguet עושה את ההפך, אנו מיישמים בדיוק את אותם קודי עיצוב וגימור ניגודיות לקרמיקה כמו שאנחנו עושים את דגמי הפלדה שלנו. ה- RD # 2 הוא רק מושג לעת עתה ובזמן שאנחנו אוהבים לגרום לחלומות לעבור, אנחנו לא יודעים מתי יהיה בצינור. אנחנו אפילו לא יודעים באיזה חומר זה יהיה בסופו של דבר. אנחנו כן יודעים שאנחנו רוצים ששני הקליברים יחיו זה לצד זה.

אני מבין שהיה קשה לצמצם את שלושת המפלסים לאחד, אני גם מניח שזה נותר שעון קונספט לעת עתה מכיוון שיש עדיין דברים שצריך לעבוד עליהם, אז מהם האתגרים שעומדים בפניך כעת?

ובכן, אנחנו לא ממש עומדים בפני אתגרים נוספים, וזו הסיבה שהיינו בטוחים לחשוף את היצירה מספר 2 של ה- RD. זה בעצם לוקח בית בן שלוש קומות, דוחס אותו לרמה יחידה תוך שמירה על כל הרהיטים. מיזגנו פונקציות בתוך התנועה כדי להפחית את העובי. בעיקרון התמזגנו שתי פונקציות ברכיב יחיד - מצלמת סוף החודש משולבת עם גלגל התאריך ופקה החודש משולבת עם גלגל החודש. אז זה אפשר לנו ליצור הכל במישור אחד.

ל- Offshore Chronographs הקלאסיים שלך היו מדדי שעה קטנים יותר כך שזה לא הסיח את דעתם בצורה חזותית, הוא הרגיש שהוא מאזן טוב יותר מהגרסאות החדשות יותר. אני מניח שמה שאני באמת רוצה לשאול האם ההנפקה המחודשת תהיה חד פעמית או שתהיה לך סדרה של ציוצים עיצוביים שיחזירו אותה לשורשים קלאסיים יותר?

זה לא חד פעמי. הסיבה שעשינו את המהדורה המחודשת הייתה להראות שהעיצוב Offshore תמיד היה נצחי וחסר עמיתים. אנו מפיצים 250 קטעים לאורך כל 2018 וזה כנראה יישאר באוסף שלנו לשנים הבאות. זה כמו המהדורה המחודשת של ה- 5402, האלון המלכותי הראשון ולמלאת 40 שנה, הוצאנו את ה- 15202 כחלק מהאוסף הרגיל שלנו. זה משהו שאנחנו מתכננים לשמור.

משהו שהדהים אותי היה שהיו פחות תכשיטים גבוהים יותר השנה ויותר אופים מעוטרים, מה הרציונל?

השנה החלטנו למזג תכשיטים גבוהים עם ייצור שעונים גבוה. זו הסיבה שהתמקדנו בקונספט הראשון שלנו לנשים. על ידי מיזוג שני העולמות, רציתי למצוא סיבוך שעדיין איפשר לנו לשחק עם העיצוב. במקרה זה הרגשנו שהטיילון המעופף יהיה מושלם, הראשון בעולם Audemars Piguet. ואז כשהתחלנו לעבוד בזה, החלטנו לקחת את זה למושג GMT לגברים; יצרנו שתי גרסאות לנשים כולל גרסת יהלומים משובצת בגט בטכניקת הגדרה בלתי נראית, מסגרת הזהב הלבן כמעט נעלמת, זו תכשיט תכשיטים גבוה ומבריק מכיוון שהאבנים נראות תלויות כמעט. כידוע, אצל Audemars Piguet תכשיטים גבוהים וסיבוכים גבוהים אינם בלעדיים זה לזה, אנו רוצים להציע קולקציה מלאה.

שלא להניח, בהתבסס על הצטרפותכם לתכשיטים גבוהים וסיבוכים גבוהים, המקביל שלכם בקרטייה, מארי-לור מרגיש שלנשים יש דרך ארוכה ללכת ליהנות משעונים מורכבים במיוחד, האם אתם מסכימים עם עמדה זו?

אני לא מאמין שזו דרך ארוכה. העניין בהחלט הולך וגובר ואני מאמין שתפקידנו להמשיך ליידע אותם ולדבר איתם בשפה שלהם, וזה מה שאנחנו עושים עם שעון הקונספט וכפי שראיתם במילניום. השנה אנו מבצעים אנימציות רצועה, אנו מבצעים אופל, אנו מקציפים את המקרה, שילבנו קליבר מכני שלקח לנו חמש שנים להתפתח. אנו רוצים שהם יראו את הלב הפועם דרך חיוג השעון תוך יצירת קשר אישי עם היצירה באמצעות סלילה יומית של השעון. אני לא מאמין שיש לנו דרך ארוכה. נשים אוהבות לבחור - אתה יכול לקבל שעון קוורץ או יצירה מכנית, ואם זה מועבר בצורה שהיא מבינה, הן יעריכו. זה לא שאנחנו פחות מתעניינים ביצירות טכניות, אנחנו פשוט פחות מתעניינים במילים טכניות. זה פשוט צריך לתקשר בצורה רומנטית יותר.

איך אתה מאזן בין יצירת מה שהם רוצים ויצירת צורך שהם ירצו?

זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו יוצרים חתימת שעון של Audemars Piguet לנשים וגברים כאחד. אנחנו שוברי שלטונות. ההבדל בין אפל לסמסונג הוא שסמסונג אכן קבוצות מיקוד כדי להבין מה הלקוחות רוצים. אפל לא שואלת, הם רק יוצרים דברים שאנשים צריכים. אני מאמין שאנחנו אפל של העולם ההורולוגי. כן, אנו בודקים מה המתחרים שלנו עושים כדי להישאר מעודכן ואז אנו מחליטים מה אנחנו יכולים לעשות שיהיה בלתי צפוי לחלוטין ועם זאת בדיוק מה שהאנשים צריכים. זה לא רק מבחינת תנועה אלא גם עם עיצוב. תראו את יום השנה ה -25 של רויאל אלון Offshore, זה מארז חתיכה מונע עיצובי לחלוטין, לוח, רצועה, אבזם, גשרים, חתיכות דחיפה, שומרי דחיפה, שקלנו את הכל. כמובן שזה יוצר מחלוקת, ממש כמו שעשה Offshore המקורי בשנת 1993. תראו איפה אנחנו נמצאים היום.

היזהר מחלק 2 בו אנו משיגים מעצבי שעונים אחרים שזמן רב עמלו בצללי שענים.