Burberry ראה עכשיו קנה עכשיו Debuts אוסף
אופנה מונעת על ידי תשוקה שאינה יודעת שובע לחדש אך תמיד מתגרה בקולקציות טריות. בורברי אומר כי לא עוד מכיוון שקולקציית ספטמבר מוצגת כעת למכירה, מיד לאחר תצוגתה בשבוע האופנה בלונדון. מותג היוקרה הבריטי כמעט ואינו בודד בביצוע הצעד הזה, כשמספר שמות מרכזיים מסכימים עם האופנהיסטים כי העיכוב בן חודשים ארוכים בין לראות קולקציה חדשה לבין הימצאותה בידיים שלך מעצבן.
בורברי הציגה את כל קולקציית ספטמבר שלה במכירה ברגע שהוצגה בתצוגה מקדימה על המדרכה בלונדון, ימים לאחר שטום פורד וטומי הילפיגר עשו מהלכים דומים בניו יורק. זה לא אומר שבורברי הולך בדרכו של מישהו. מהלך זה קיים ביצירות מזה זמן והמותג נחשב נרחב למגמה טרנדית בכל הנוגע לאימוץ רעיונות חדשים. המופע של יום שני, בשידור חי מוזרם ברשת ברחבי העולם, היה עשיר באזכורים היסטוריים עם הדפסים כבדים, רקמה צבאית על ז'קטים ורפספס בהשראת הרומן המתפרש על תקופת ההיסטוריה של וירג'יניה וולף אורלנדו.
"אני אוהב מלאכות מסורתיות, יפות ואטיות, אבל אנו חיים ברגע שמשנה הכל - והמהירות היא הכל", אמר לכתבים מנהל הקריאייטיב והמנהל של בורברי, כריסטופר ביילי. "אנחנו משנים את הדרך בה כולנו עובדים וחושבים וחיים."
המעבר ל"קנה עכשיו "פירושו לנטרל את המסורת הוותיקה של הצגת עונה אחת קדימה, שהיא די רדיקלית כשחושבים על זה. לשינוי זה תהיה השפעה ממש על שרשרת האספקה. זה הציג את שבועות האופנה היותר מרכזיים בלונדון ובניו יורק נגד מילאנו ופריז, שם מותגי יוקרה כמו דיור ושאנל טוענים כי סיפוק מיידי ישבש את תהליך היצירה. באמת, אם אי פעם עונת אופנה בישרה על הפסקה מכרעת עם העבר, זהו.
אבל ביילי אמרה שהמעבר נמשך באופן טבעי אחר דמוקרטיזציה של תצוגות אופנה באמצעות סטרימינג לייב, בו בורברי הייתה חלוצה ואשר משמשת כיום ברוב התערוכות המתקיימות בלונדון. "נשקף אחרי המופע הזה מה עבד, מה לא עבד. אבל אני מתרגש מדברים חדשים, "אמר.
שינוי המודל העסקי
בניגוד לכך, אנו כבר יודעים שקארל לגרפלד בשאנל מנוגד בהחלט לסיפוק מיידי, רגש שהדהד גם מהצד העסקי של הדברים. איל האופנה פרנסואה-אנרי פינאו, שקבוצת קרינג הוא הבעלים של גוצ'י, סן לורן, אלכסנדר מקווין ובלנסיאגה, אמר בעבר כי הדגם החדש התנגד "החלום והתשוקה" המניע את הענף.
מבחינת בורברי זה היה במקביל להתמזגות קווי הגברים והנשים של המותג, והתוצאה הייתה שתי הופעות בשנה בלבד ולא ארבע, שלדברי ביילי הובילה ל"עונה הרבה יותר רגועה ". לא משנה מה המקרה שם, זה בהחלט יחסוך כסף של בורברי, וזה חשוב בזמנים הקשים הנוכחיים.
אבל מכירת המדרכה מהווה אתגר עבור מותגים קטנים יותר. אין להם חנויות משלהם ומשתמשים בשבוע האופנה כמוצג ראווה לקונים, שמבצעים הזמנות שממלאות המעצבים במהלך החודשים הקרובים. קחו למשל את טמפללי לונדון, תווית הידועה בסגנון המודרני שלה בסגנון בוהמי בטכניקות אומנותיות עם פרטים בעבודת יד.
העונה היא מכרה שלושה פריטים היישר אחרי התערוכה שלה בלונדון באמצעות פלטפורמת המדיה החברתית Vero, אך המעצבת אליס טמפרלי אמרה שיותר יהיה מאבק. "לא יכולנו לעשות את כל הקולקציה בלי לשנות את כל המודל העסקי שלנו", אמרה ל- AFP.
עם צרכנים הופכים תובעניים יותר ויותר, יתכן כי למותגים כאלה אין ברירה אלא להאיץ את תהליך המסירה. "הצרכנים חיים כיום בהווה מאוד נוזלי, וכאן צריכים המותגים להיות," אמרה מגדלנה קונדג ', אנליסטית הקמעונאות ביורומוניטור אינטרנשיונל.
"לאופנה מהירה יש יתרון בולט מבחינת רשתות אספקה יעילות שכבר, אך מדובר במותגי יוקרה שיצטרכו להסתגל בקנה מידה גדול יותר ולקצר את התקופה שבין באז למסלול לזמינות קמעונאית."
עם זאת, קו מחשבה זה מניח שהמהירות חשובה ביותר ללקוחות, שברור שלא אכפת להם מרשתות אספקה ולוגיסטיקה. אבל אכפת להם מאיכות ואנחנו מקווים שהמהלכים העכשוויים באופנה לעבר מטבע גדול יותר לא יובילו לפשרות יצירתיות והפקה. אומנים יכולים רק לתפור דברים כל כך מהר, אחרי הכל, וזה חלק מהקסם. אחרי הכל, אנחנו לא חיים בעידן "מסע בין כוכבים", בו הטכנולוגיה המתקדמת מייצרת כל מה שאכפת לכם לבקש, לפי דרישה.
